Trazado de la espalda del traje de caballero de 1855

Importancia de este post

Este post es la continuación del post “Traje de caballero de 1855. Las medidas”, publicado en la página principal de Cómo cubrir un cuerpo el día 4 de diciembre de 2013, para acceder a este post podéis clicar en el link.

El cuerpo del traje de caballero del siglo XIX será el patrón base para generar todas las «prendas de cintura» (pièces de taille): la levita, el frac y el chaqué. Para más información e ilustraciones sobre esta familia de prendas podéis consultar el post de «Traje de caballero del siglo XIX» de Cómo se cubrió un cuerpo.

En este post vamos a enseñar el trazado de la espalda del traje de caballero de 1855. Es interesante estudiar trazados antiguos ya que de ellos podemos sacar muchas ideas, conclusiones e incluso información muy útil para los trazados actuales.

Por ahora os diremos que este trazado como veréis es completamente proporcional, no hallaréis en él ninguna fórmula que incluya un número constante, por lo que muchas de sus proporciones se podrán utilizar para el corte actual para transportar un patrón de hombre a mujer o a niño.

Una vez hayamos acabado de explicar este trazado de cuerpo analizaremos todas las proporciones que nos interesan actualmente y miraremos si son exactas o no en base a medidas tomadas al azar en 25 personas, hombres y mujeres de la misma talla de pecho, 5 superiores y tres niños de diferentes edades.

Creemos que antes de abordar las prendas superiores de manga es conveniente pasar por dicho estudio. Nos puede ayudar a deducir muchas de las medidas que nos pueden faltar en una tabla.

Por otra parte este tipo de corte nos abrirá la puerta al sistema de retoques en base de las medidas complementarias en base a las conformaciones de arqueo de espalda y de conformaciones de altos de espalda (por ejemplo la conformación de espalda cargada, la persona jorobada)

Trazado de la espalda del traje de caballero de 1855

Trazaremos dos líneas a escuadra.

La horizontal representará la línea de hombrera o cuello

Paralela a ésta, línea de hombrera o cuello, trazaremos una primera línea a P/4 (línea de omoplato) y desde ésta última otra línea a P/16 (línea de sisa).

Trazaremos una línea paralela a la línea de cuello con la medida del largo busto detrás que será la línea de cintura.

Paralela a la línea de cintura trazaremos la línea del bajo dando el valor que queramos para el faldón o la falda del traje, los faldones suelen llegar a la altura de la rodilla, por lo que deberemos aplicar la medida de largo rodilla a partir de la cintura.

Entallaremos de tres o cuatro centímetros sobre la línea de cintura a partir de la línea vertical (en el trazado hemos dado 3cm) y uniremos esta línea con la intersección de esta misma con al línea de cuello u hombreras (punto que representa la séptima vertebra). Esta línea representará la costura de espalda del traje que como vemos viste la espalda.

A partir de la intersección de la línea de cuello con la costura de espalda daremos el valor de P/8 para la caja de cuello de espalda.

A partir de la línea de sisa (la tercera que encontramos en el trazado) desde su intersección con la costura de espalda, ( no con la línea vertical o línea de construcción de espalda) el valor de un octavo de pecho más un cuarto de pecho.

Desde este punto trazaremos una perpendicular hacia la línea de omoplato (la segunda del trazado) cerrando el cuadrado de espalda u omoplato.

Subiremos en perpendicular la caja de cuello de 0.75 y juntaremos este punto con el extremo de la línea de omoplato para trazar la inclinación del cuello.

Trazaremos la línea de hombrera redondeando como se muestra en la figura. Esta línea podemos abombarla como queramos ya que sólo servirá para dar el dibujo de la costura del hombro. Cuando tracemos el delantero usaremos este trazado para descontar u aumentar la espalda.

Desde el extremo opuesto a la línea de espalda de la línea de sisa trazaremos una línea curva hasta la línea de cintura.

Esta línea será la costura de costado. La ahuecaremos como queramos. El ancho a partir de la mitad desde la costura de espalda también lo decidiremos sin que influya en el trazado, es una cuestión de gusto. El ancho que le demos a la espalda la descontaremos en el momento de trazar el delantero. De la misma forma que hemos hecho a la hora de trazar la costura de la hombrera.

La forma de la costura del costado sólo es un dibujo que seguía la moda, lo que quitamos en la espalda lo encontraremos en el delantero. Si el detrás es más ahuecado la parte del delantero será más redondeada y viceversa.

Marcaremos el RH que será paralelo a la línea de construcción vertical.