Trazado base del patrón del corsé masculino

En este post abordamos el primer patrón que cubre el tronco: el trazado base del patrón del corsé masculino.

Seguramente muchos se preguntaran para qué sirve un corsé para un hombre. El patrón base de un corsé masculino sirve para lo mismo que el patrón base del corsé femenino: para transformarlo como corsé, fajas, serre-tailles, cotas para los trajes de época, armaduras, tratando luego la base de tela con endurecedores,  realizar pantalones con cinturillas muy altas (tipo el pantalón del traje de luces del torero) armadas y para hacerlo servir de base para aplicar encima un corsé femenino, de esta forma podemos hacer vestidos con escote bañera para transformistas  que sienten bien y que no tengan que recurrir a los sujetadores rellenados de guata con o sin tirantes.

Aún mucho más noble es la de reconstruir senos de mujeres que  le han sido mutilados, realizando medio corsé de hombre y uno entero de mujer, podemos reconstruir de forma justa y cómoda el seno que ha perdido.  

En las prendas de cintura que hemos visto hasta ahora (la falda y el pantalón y derivados de ellos), las medidas bases eran dos, la cintura y la cadera (en los pantalones masculinos de traje,  la medida de pecho sólo servía de referencia para la talla).

El corsé técnicamente es una prenda de cintura ya que se apoya en la cintura y no en los hombros, pero aun siendo una prenda de cintura es más parecida a las prendas superiores que a las inferiores ya que viste el pecho.

El hecho de vestir el pecho transforma todo el sistema de corte ya que la base de su trazado será la del pecho.

Las prendas que utilizan el pecho como medida principal tienen unas características peculiares, sobre todo las que visten a la mujer.

Antes de adentrarnos en las líneas bases del corsé debemos recordar una serie de conceptos como el de pecho masculino, contorno de pecho femenino, contorno de tórax femenino y desarrollo vertical y desarrollo horizontal de pecho siempre referido al sexo femenino. Son temas que explicamos y desarrollamos al hablar de las medidas y que podéis encontrar en los post: Medidas (4) El contorno de pecho masculino, Medidas (5) El contorno de pecho femenino.

Haciendo un reasunto de todos los post que hemos citado anteriormente podemos decir que:

1.- El niño, la niña y el hombre tienen una estructura torácica igual (con medidas diferentes)

2.- La mujer es igual al hombre en su estructura torácica (con medidas diferentes) salvando los pechos que geométricamente son un par de protuberancias semi-esféricas.

Por lo que el patrón base que desarrollaremos será el patrón base del corsé masculino al que en un segundo momento le incluiremos los pechos.

Trazado del corsé masculino.

Empezaremos con el trazado de hombre para clarificar la estructura del tronco, inmediatamente luego haremos el trazado de la mujer que será exactamente igual pero incluyendo los pechos.

Líneas horizontales que nos serán necesarias son:

a.- línea de sisa

b.- línea de cintura

c.- línea de altura de cadera

d.- línea de entrepierna.

Nota: sólo para algunos trazados serán necesarias la línea de cadera y la línea de sisa. Las necesitaremos si el modelo baja de la línea de cintura y de la línea de cadera respectivamente.

Las líneas verticales que necesitaremos serán:

a.- línea de mitad de espalda: desde la cual empezaremos el trazado del patrón.

b.- línea de costadillo: esta línea distará de la línea de mitad de espalda el valor del medio ancho de espalda.

c.- línea de mitad delante: esta línea distará de la línea de mitad de espalda el valor del medio contorno de pecho (P)

d.- línea de avance de costadillo.

II.- Trazado

Para nuestro trazado tomaremos las medidas de la talla de caballero 50/Drop-8/180 que podréis encontrar en el menú superior en el epígrafe “Tabla de medidas”

Recordemos que en las medidas de contornos de anchos tomamos la mitad de su valor y que en las medidas verticales tomamos el valor entero.

Trazaremos líneas de escuadra transportando las medidas del modelo.

De la línea de cintura saldrá la medida de montante del pantalón ya que ésta la medimos a partir de la cintura, de la misma forma el valor de la línea de cadera al ser 2/3 de la medida de montante deberá contarse a partir de la línea de cintura.

El ancho de espalda será el mismo que el ancho del delantero en una conformación normal, en caso de diferencia se aplicará uno desde la mitad de espalda y otro desde la mitad delante.

A la mitad del ancho del rectángulo de cuerpo trazaremos la línea de mitad de cuerpo.

El paso siguiente será situar el pezón, si disponemos de la medida DPP (de pecho a pecho ) aplicaremos la mitad de su recorrido, en caso de no tenerla trazaremos una línea a la mitad del rectángulo del delantero, o sea a la mitad del segmento que va desde la línea mitad delante y la línea de avance de sisa, a esta línea le llamaremos línea de entalle delantero.

Sobre esta línea, desde la línea  de cintura para hacia la línea cuello (la línea horizontal superior) aplicaremos la subida de pecho (caída de pecho – largo busto delante), en el caso de no disponer de esta medida, bajaremos de  6 cm  para encontrar el nivel de la punta del pezón.

Para la línea del entalle de la parte de detrás, la colocaremos a la mitad del recorrido del ancho de espalda de la misma forma que hemos hecho en el delantero.

Prolongaremos hasta el final del trazado las líneas de costadillo y de avance de costadillo, en este caso las hemos hecho discontinuas.

El corsé al ser una prenda muy ajustada, deberemos tener en cuenta el triple largo de la pierna, así  pondremos en la mitad delante y en la línea de mitad de cuerpo las variaciones del largo respecto al largo de pierna espalda. Generalmente para una conformación normal la cresta ilíaca sube de 1.5 cm y baja en el delantero de 1 cm.

Debemos recordar que el busto delante masculino en una conformación normal sube de 1 cm más que el largo de espalda o busto detrás, por lo que preferiremos no tocar la línea superior del trazado y bajar contrarrestar el cm de subida con el de bajada, dejando el nivel de la cintura igual que en la mitad de espalda.

En nuestro trazado sólo subiremos de 1,5 cm por la cresta ilíaca en la línea lateral o de mitad de cuerpo.

Trazaremos la cintura definitiva. ( en nuestra imagen la hemos trazado de color rojo)

El entalle del corsé entre la línea de pecho y la línea de cintura será de: -8 cm, o sea el Drop

El entalle del corsé entre la línea de cadera y línea de cintura será de: -8 cm

La Cadera y el pecho en este caso serán idénticos.

Si recordamos los post de los pantalones vemos que el entalle de la parte del delantero es menor que el entalle trasero del pantalón, debido a la forma del perfil humano, las nalgas están más salidas respecto a la cintura detrás  que la parte del bajo vientre del delantero.

En la parte superior del patrón (de la línea de cintura a la línea de pecho),  el entalle no tiene por qué ser igual.  Pensemos en el perfil de la mujer, la punta del pecho estará mucho más salida que el bajo vientre.

En el patrón del corsé dejaremos la mitad delante y la mitad detrás al hilo.

Como vimos en el post de la historia del Corsé, el corsé puede seguir la anatomía humana o cambiarla, pensemos en el Corsé “Droit devant”  en el que dejaba el patrón totalmente recto en la parte delantero y repartía todo el entalle a partir de la mitad de cintura delante hasta la mitad espalda.

Por ahora lo que haremos será seguir la anatomía humana.

Para una conformación masculina normal, en la línea de entalle del delantero desde el pecho hasta la cintura de reducimos el delantero de 1 cm, en este caso al ser un sujeto de conformación atlética podemos aumentar esta diferencia. Si recordamos el entalle fijo en el delantero del pantalón era de 0.75 cm en la mitad delante con la línea de cintura y sobre 1, 5 cm en el lateral del delantero, por lo que el entalle total era 0.75+1.5 será de 2.25.

En nuestro trazado decidimos de entallar 1.5 y el resto  del entalle de la cinturilla delante del pantalón la reportaremos al entalle lateral y de espalda.

Trazaremos la doble pinza del delantero cuyos vértices estarán en la punta del pezón y en la línea de cadera sobre el eje de la línea de entalle delantero.

En la parte de atrás el entalle que dimos al pantalón es de 2,5 cm para una conformación normal, como vemos en el dibujo, la parte más salida del omoplato está al mismo nivel que la punta de la clavícula, por lo que utilizaremos los 2.5 cm de entalle de la parte posterior del pantalón.

Los dos vértices para este entalle se situarán en la línea de sisa y en la línea de cintura sobre el eje de la línea de entalle detrás.

Del entalle total de 8 cms hemos quitado 2.5+1.5= 4 cm en total, por lo que nos faltarán 4 cm.

Los 4 cm  restantes los sacaremos de las costuras de costadillo y avance de costadillo.  Dos y dos de cada costura. Del hecho que el corsé debe apretar el cuerpo sacaremos un par de centímetros más para comprimir más la cintura, por lo que el entalle de estas dos costuras será de 3 y 3 cm , re-pinzando un total de 6 cm (4+2=6).

Ahora nos faltará dibujar la forma del corsé: la costura superior e inferior y re-pinzar el delantero para dar la forma a la parte superior del pecho.

Determinamos la forma que queremos del bajo del corsé. La parte superior no podrá ser más alta que la línea de sisa en el cuadrado de sisa, porque como su nombre indica, es dónde se sitúa la sisa y por lo tanto el brazo del hombre que lo lleva.

En este port trazaremos un corsé bastante alto para enseñar cómo se adapta la forma del delantero en la parte superior del pecho (de la altura del pezón hacia arriba).

Trazaremos con una línea discontinua la forma que queremos dar al corsé en su borde superior. A pesar de que los corsés masculinos suelen ser más serre-tailles (fajas) que propiamente corsés en este caso para fines didácticos lo hemos subido hasta  8,5 cm por encima del nivel del pezón.

Trazaremos de la misma forma la forma que queremos dar al bajo,  en el dibujo lo hemos evidenciado con una línea discontinua azul.

Para que no desboque re-pinzaremos en la parte superior de nuestro trazado el mismo valor que hemos re-pinzado por debajo del pezón, para ello nos puede ayudar trazar una circunferencia desde el pezón y calcular el valor de la pinza que tenemos en la parte inferior de la línea de entalle delante. Valor que transportaremos en la parte superior de la línea de entalle delante.

Para acabar el patrón trazaremos las costuras definitivas regulando los labios de las pinzas para que en el montaje no nos aparezcan muescas  y separaremos las piezas del patrón.

Antes de separar las piezas las numeraremos, pondremos piquetes de montaje, los rectos hilos y marcaremos la mitad delante y la mitad detrás.

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