Colocación de los plastrones 1

En este post hablaremos de cómo colocar los plastrones que preparamos en el último post.

Antes de empezar queremos recordar que este post es el quinto de una serie de post que venimos publicando como monografía de la americana sastre recta femenina que empezamos con el post “Americana recta sastre femenina” y siguieron “Plastrones de la americana recta sastre femenina”, “Puesta a punto de la americana mujer sastre mujer”, “El cuello picado” y “Armado de los plastrones”. Todos ellos los podéis encontrar en el índice de nuestro blog en el epígrafe “N.- Patrón de la americana”

Si os interesa el tema del montaje tradicional de la americana y por casualidad habéis aterrizado en este post os aconsejamos la lectura de toda la serie.

En la primera ilustración de este post os mostramos un plastrón ya ensamblado y el patrón del delantero de la americana.

Veréis que no hemos dado la pestaña en el bajo de la americana para el relargo. Presentamos la americana sin pestaña para mostrar cómo se montaría una americana cuyo bajo tuviera una forma distinta a la tradicional y no fuera posible dar el relargo de la pestaña porque el bajo no fuera recto.

Para ilustrar mejor el procedimiento hemos montado paralelamente una americana, por lo que conjuntamente con las ilustraciones dibujadas incluiremos fotografías del montaje de una americana.

Hemos cortado exactamente la americana que patronamos en el post “Americana Sastre Femenina” con una tela de lana 100% de cuadros.

Permitidnos antes de entrar en tema mostraros el picado del cuello y la preparación de los plastrones. Estas fotografías pueden servir para aclarar los post anteriores o bien para hacer un resumen de ellos si se entendieron en su día.

En esta primera fotografía vemos una mitad de cuello picada. No hemos recortado dos cuadrados como se dijo en el post para poder aprovechar mejor las telas. Cuando se cortan varias americanas y en muchas de ellas se utilizan las mismas fornituras es interesante economizar y poder sacar las piezas de los picos y o retales existentes.

En la siguiente fotografía veremos el cuello completamente picado. Recordemos que la primera parte la parte que se va a picar se enrolla en la mano izquierda, una vez acabado medio cuello se gira el trabajo y se enrolla la parte que falta picar para asirla otra vez enrollada con la mano izquierda.

Mostramos en la siguiente el lado del fieltro en el que se puede ver el efecto del picado encima del fieltro del cuello, al natural tiene mucho más relieve, negro sobre negro, en la fotografía cuesta un poco de ver el efecto.

En la siguiente foto vemos uno de los plastrones pequeños antes de cerrar la pinza.

La pinza, como dijimos podemos cerrarla con una beta al RH de algodón o bien un pasamán. En la próxima ilustración mostramos a la derecha de la imagen un pasamán de algodón y a la izquierda de la misma una beta de algodón.

En este caso, como vemos en la próxima imagen, nos hemos decidido por la cinta de algodón.

Colocamos la cinta más allá del ápice de la pinza.

Pondremos la pinza en la parte que toca los dientes de la máquina y empezaremos a cerrar la pinza.

Vemos en la siguiente fotografía el zigzag por detrás del pie, fijémonos cómo al cerrar la pinza se forma el volumen de la cazuela de pecho. Mirad el volumen que se forma detrás de la pata de la máquina de coser.

Una vez acabado de coser el plastrón mostrará la siguiente forma en el derecho y al revés de la pieza.

Luego, cerraremos de la misma forma la pinza de los plastrones grandes o mayores.

Colocaremos el plastrón pequeño sobre el plastrón grande y pasaremos un hilván por el quiebre y otro por donde hemos cosido la pinza y luego, desde la punta de seno, lo prolongaremos hasta la mitad de la costura del hombro.

Empezaremos el zigzag concéntrico a partir de la punta de pecho. Iremos cosiendo en espiral hasta que en el desarrollo de ésta nos encontremos con uno de los bordes del plastrón pequeño.

Luego, seguiremos cubriendo el área del plastrón pequeño con costuras paralelas al quiebre. Recordemos que el relargo del hombro no lo picaremos.

El picado a mano se realiza de la misma forma que el que hemos mostrad pero picando a mano. En el caso de picar los plastrones a mano no tenemos que tener la precaución de que la puntada sólo pille un punto en el revés, como ya dijimos ya que este picado no se verá en el exterior. Si hacemos el picado a mano con la máquina de coser sólo se realiza el cerrado de la pinza. En el caso de no disponer de una máquina de coser con puntada de zigzag podemos hacer cuatro costuras paralelas: una al canto de la beta que sujetará un labio de la pinza, una segunda a un cuarto del recorrido de la cinta que sujetará siempre el mismo lado y las dos últimas una al otro canto de la cinta y la otra al primer cuarto del canto de la costura anterior. Las dos últimas sujetarán el otro labio. Se puede juntar la pinza también con un punto de cruz a mano.

Hasta aquí llegamos en los post anteriores.

A partir de ahora ilustraremos tanto con dibujos como con fotografías el resto del polst.

La lana que hemos elegido para la americana es de cuadros, como ya hemos apuntado antes.

De esta forma mostraremos como cortar haciendo coincidir las líneas horizontales y verticales. Lo que se llama hacer “casar las líneas”.

Para cortar el paño del delantero pondremos el patrón encima del paño y daremos el costuraje deseado, en nuestro caso hemos decidido dar dos cm de costura. En el delantero es mejor dejar un costuraje un poco largo, pensemos que la vista irá picada y mientras que se pica se le dará la forma de la vuelta, por lo que la tela se moverá. Aconsejamos una costura de mínimo 1.5 en la costura delante del delantero de patrón.

Podemos dar directamente el relargo a la tela marcando el tejido con la tiza o bien sacar un delantero incluyendo las costuras.

En las siguientes imágenes mostraremos cómo colocar el patrón encima de una tela de cuadros. En la imagen que sigue vemos el orillo de la tela en la parte derecha de la imagen.

Colocaremos la línea de mitad delante de forma que siga una de las líneas (no debéis confundir la línea de mitad delante que es donde están marcados los botones con la línea del canto del delantero que es dónde acaba el patrón ni con el borde de la costura de mitad delante). Desde la mitad delante hasta el borde de la costura en este caso habrá una diferencia de 1.5 cm +2 cm o sea 3.5 cm.

Si nos fijamos, hemos prolongado la línea de mitad delante hasta final del patrón (en la imagen vemos esta prolongación representada por una línea discontinua que atraviesa la solapa y sique hasta la costura superior del patrón).

Fijaremos la línea de mitad delante encima de una línea que marque la tela, para ello deberemos previamente doblar el patrón por esta línea. Si nos fijamos en la fotografía el papel está doblado por la línea de mitad delante. De esta forma nos dará la posibilidad, doblando el papel de ver que la línea de la tela coincide con la del patrón.

Una vez la línea de mitad delante esté bien colocada fijaremos el resto del patrón mediante alfileres.

En este caso, al encontrarnos con una tela de cuadros deberemos hacer casar las líneas verticales y horizontales. La línea de la cintura y la línea de mitad delante las hemos hecho coincidir con las líneas más claras del tejido.

En la imagen hemos evidenciado los dos sentidos de los RRHH (rectos hilos) Hemos evidenciado con una línea discontinua de color blanco que cada uno de los RRHH entrega en una línea clara del tejido.

En la próxima imagen vemos cómo doblando el patrón vemos que la línea de mitad delante sigue la raya de la tela.

Marcaremos con tiza la tela y marcaremos con una cruz el revés de la tela. Luego recortaremos sólo capa de encima de la tela doblada. Cortaremos sólo una capa porque en la segunda las líneas pueden o no estar “alineadas” con la primera.

Retiraremos los excedentes de la tela sin tocar el paño de la tela cortada.

Tendremos una imagen muy similar a la que sigue:

Quiero pedir escusas por la calidad de las fotos ya que se han hecho a medida que se montaba la prenda, con la cámara de un móvil, sin trípode ni ángulos correctos por lo que veréis que algunas líneas están deformadas. De todas maneras me parece que cumplen su cometido si cerráis un ojo. Los cambios de color obedecen a que han sido con luz de día o con luz artificial, según la foto.

En esta fotografía vemos el paño superior y el inferior de la tela.

Vemos que algunas de las líneas no coinciden. Este es el momento de acomodar la hoja de encima a la hoja de debajo o de disponer esta segunda de forma en que las líneas sean paralelas o perpendiculares al orillo.

Una vez dispuestas las dos capas como se debe, cortaremos la segunda pieza y marcaremos la pinza.

Para marcar la pinza en las dos capas a la vez y de forma exacta hemos pasado unos puntos flojos.

Luego hemos cerrado las pinzas desde su vértice hasta el labio inferior, hemos recortado el excedente de la pinza y hemos abierto la costura ayudándonos para la forma del pecho del cojín de sastre (hay quien también le llama huevo de plancha).

La parte de la pinza que hemos sacado por patronaje en la apertura del bolsillo, evidentemente quedará abierta.

Para cerrarla colocaremos una banda de unos 4 o 5 cm de friselina termo adherente tal y como mostramos en la siguiente imagen.

El paño marcado con el costuraje deseado, en nuestro caso recordemos es de 2 cm, lo podemos ver en la siguiente ilustración

Notamos que no damos costura al bolsillo y que no vaciamos previamente la pinza, por ello hemos pasado los puntos flojos.

En la próxima ilustración mostramos la pinza cosida, vaciada (hemos dejado una costura suficiente para que no se deshilache y la última parte no la hemos cortado, la hemos abierto y condenado con la plancha, que recordemos la plancha siempre con el paño húmedo y al poder ser ayudándose de una janette (planchamangas) o bien un cojín de sastre.

El cojín de sastre (o huevo de plancha) es una forma para planchar dura, un tanto ovalada que sirve para amoldar las formas redondeadas del cuerpo humano para poderlas trabajar con la plancha .