Patrón base del corsé con copas separadas

Este post es la recapitulación de los anteriores, a partir de unas medidas patronaremos el corsé base con copas separadas a punto de trazar los bordes superiores e inferiores de la prenda.

Rogamos si tenéis alguna duda leáis los post anteriores, este post de recapitulación servirá para cortar el corsé directamente para aquéllos que quieran ir directamente al trazado, sin saber la teoría del porque procedemos de una forma u otra.

Para la gente que le gusta saber el porqué encontrará en este post el colofón de los anteriores que no han sido más que la búsqueda de cómo debemos afrontar este tipo de patrón.

Esta base nos servirá para sujetadores, corsés, bañadores, en fin para toda la lencería femenina.

 

Medidas:

Tomaremos para este post las medidas de la talla 40 N de estatura media  (160), la tabla de la que nos servimos está en el post “Tabla de medidas para señoras” a la que podéis acceder mediante el link o bien buscando el post en el índice.

Pecho 45

Cintura  36

Cadera 49

Ancho de espalda 35.5

Largo busto detrás 39

Largo busto delante 44

Largo pierna 98

Entrepierna 72.5

Mitad del ancho del esternón 1.7

 

De estas medidas deduciremos:

 

Montante de pantalón (largo pierna –entrepierna): 89-72.5=25.5

Línea de petites hanches: 1/3 de montante: 8.5

Línea de cadera: 2/3 de montante: 17

7ª- entrepierna: Montante+ Largo busto detrás: 49+25.5= 74,5

Cintura- pezón: 7ªentrepierna= (2(φA))+A : ( 7ª-entrepierna)/4.236: 17.56

Desarrollo vertical de pecho: Largo busto delante- largo busto detrás:44-39= 5

Desarrollo horizontal de pecho: Desarrollo vertical de pecho/2: 2.5

Tórax: Pecho –DHP: 45-2.5= 42.5

Ancho espalda del trazado: 3tórax/8=15.93

Ancho de sisa: (Torax/4)-1=9.62

 

Trazaremos dos líneas de escuadra:

La vertical representará la mitad detrás y la horizontal la línea de caja de cuello y la intersección la séptima vértebra cervical (7C)

Trazaremos una paralela a la línea horizontal hacia abajo a la distancia del largo busto detrás (LBD) y obtendremos la línea de la cintura.

Trazaremos una paralela a esta última línea (línea de cintura) hacia arriba a la medida de Cintura-Pezón: (CP)

Trazaremos dos paralelas a la línea de la cintura, la primera a la distancia de la línea de petites hanches (CPH) y la segunda a la distancia de cintura a cadera (CK) que son el primer tercio y segundo tercio de la medida de montante de pantalón.

 

Paralela a la línea de espalda trazaremos una primera a tres octavos de tórax, a partir de ésta trazaremos otra a un cuarto de tórax menos un cm.

Trazaremos otra paralela a la línea de espalda con la medida de tórax para cerrar el rectángulo base del trazado.

Prolongaremos de 1 cm la línea de cintura más allá de la línea de mitad delante, juntaremos este punto con la intersección de la línea de pecho y prolongaremos esta nueva línea hasta que se corte con la línea de caja de cuello. Será la línea del esternón.

Sobre la línea de pecho marcaremos la mitad del ancho del cuerpo del esternón, 1.7 cm, a partir de este punto colocaremos el diámetro de base de copa que queramos y trazaremos la circunferencia.

En nuestro trazado trazaremos varios diámetros de copas: 11, 12, 14 y 15 que nos generarán las copas A,B,C y D para nuestro corsé

A partir de los centros de la circunferencia bajaremos una perpendicular a la línea del bajo para establecer el entalle del delantero, ( más adelante veremos cómo rectificar el centro del pezón o sea como aplicar una distancia entre pecho y pecho determinada)

Tazaremos las dos líneas de entalle de espalda que serán equidistantes entre la línea de mitad espalda y la línea de costadillo.

Abriremos otra costura a mitad del costadillo.

Centraremos la cintura respecto al tórax dejando como valor fijo 1 cm en el entalle del delantero.

Pecho 45

Tórax 42.5

Cintura  36

Nuestro modelo tiene una diferencia entre tórax y cintura de 42.5-36=6.5, un cm  lo dejaremos fijo en la costura del delantero, por lo que deberemos centrar de 5,5 cm que dividido entre 5 costuras nos dará una fuerza de pinza de 5,5/5= 1,1cm , la pinza de 1 cm del entalle del delantero la dibujaremos sólo para la copa B, más adelante cuando separemos los cuatro diferentes delanteros trazaremos las restantes.

Dando un entalle igual a todas las costuras produciremos una parte superior cónica, tipo al corsé de reloj de arena o “sablé”.

La diferencia que tenemos en las medidas del modelo entre cintura y cadera son:

Cintura  36

Cadera 49

49-36=13 cm de las que descontaremos las tres pinas que utilizamos normalmente para la falda femenina: pinza del delantero: 1.5, pinza de espalda más cercana a la costura lateral 2 y pinza de espalda más cercana a la mitad de espalda 3 cm. Por lo que quitaremos 6.5 cm.

Nos quedará para entallar en la costura lateral 13-6.5= 6.5 cm

Al trazar estas pinzas en los respectivos entalles nos darán unos cruzamientos en el trazado:

Pinza de delante: 1 cm – 1.5 cm = -0.5: cruce de 0.5

Primera pinza detrás (más cercana a la costura lateral) 1.1-2= -0.9: cruce de 0.9

Segunda pinza detrás (más cercana a mitad de espalda) 1.1-3=-1.9: cruce de 1.9

Trazaremos las pinzas. La primera  del delantero y de espalda morirán encima de la línea de petites hanches, la  segunda pinza detrás morirá a mitad del espacio que separa la línea de petites hanches y línea de cadera.

De los 6.5 cm que nos faltan para entallar del modelo los repartiremos entre las tres costuras que atañen al costado, las costura de costadillo, la de mitad ancho de costadillo y la costura de avance de costadillo, en nuestro caso para redondear al máximo la forma de la cadera centraremos de la misma fuerza cada  pinza por lo que 6.5/3= 2.16 de cruce.

Este cruce deberemos darlo sobre la línea de la cadera, ya que tenemos la costura de mitad del costadillo subiremos de 1.5 cm el entalle de la cintura para albergar la cresta ilíaca.

Ahora podemos patronar las otras copas ya que ya disponemos del entalle de las costuras, para ello dejaremos unidas las dos piezas del delantero y procederemos con las copas A, C y D de la misma forma en que hemos procedido para el entalle del delantero de la copa B.

Patronaremos las copas de seno en base a los diámetros de copa de seno: 11(A), 12(B), 14(C) y 15(D), dándoles un desarrollo de 5 cm.

Patronaremos las copas de seno en cuatro piezas.

El primer paso será calcular los perímetros de base de copa de seno, por lo que multiplicaremos π por los diámetros de base de copa de seno:

A: 11 π= 34.55;  B: 12 π= 34.55;  C: 14π= 34.55;  D: 15 π= 34.55

Calcularemos el cuarto de cada uno de los perímetros ya que patronaremos en cuatro piezas la copa:

A: 34.55/4=8.63; B: 34.55/4=9.42; C: 43.98/4= 10.99 y D: 47.124/4=11.78

Los medios desarrollos de pecho serán:

A: (11+5)/2=8;  B: (12+5)/2=8.5;  C: (14+5)/2=9,5; D: (15+5)/2=10;

Construiremos cuatro rectángulos cuyas bases serán los cuartos de perímetro de cada respectiva copa y cuyas alturas serán los medios desarrollos de pecho

Luego trazaremos una paralela a las alturas de los rectángulos que sean equidistantes a éstas.

En la siguiente ilustración la hemos evidenciado con una línea de puntos color negro.

Luego uniremos la intersección de estas nuevas líneas con la base superior con la intersección de sus respectivas bases inferiores con las alturas más a la derecha del trazado, línea discontinua de color azul.

Trazaremos a  mitad de recorrido de estas nuevas líneas una perpendicular que prolongaremos hasta que se corten con la base interior de cada uno de los trazados (línea discontinua verde). En el caso en que la base no llegue a cortarse prolongaremos la dicha línea hasta que se corte.

Desde este punto de intersección trazaremos un arco cuyo radio sea igual a la distancia entre su centro y alguna de las intersecciones de la línea azul con el rectángulo base del trazado, en la próxima ilustración lo hemos evidenciado con una línea continua de color rojo.

En la siguiente imagen de la próxima ilustración hemos borrado las líneas de construcción para clarificar el trazado.

Trazaremos otros arcos desde la línea de mitad del rectángulo poniendo el centro en la base superior y cuto diámetro sea el largo de la misma (arcos de color azul)

Especularemos los trazados y obtendremos una de las cuatro piezas que formarán la copa de seno.

Nuestro trazado base del corsé será la siguiente: