Procedimiento de gradación del pantalón clásico de hombre

Procedimiento de gradación del pantalón clásico de hombre

Este post gradaremos un patrón de pantalón clásico de conformación normal con progresión de cintura y sistema de pinzas fijos. Dividiremos este post en tres partes:

a.- Cómo hallar las ratios y confeccionar las tablas de tallaje del modelo en base a una tabla antropométrica.

En primer lugar deberemos confeccionar una tabla para que nos sirva de base para la gradación de nuestro modelo.

Queremos que el tallaje del pantalón sea progresivo y constante en las medidas de cintura y cadera.

Para empezar deberemos tomar una tabla de medidas antropométricas justa, en este blog haremos servir la que podéis encontrar en el  menú superior bajo los epígrafes Tabla de medidas/Tabla de medidas hombre/largos y conf caballero: “Tabla de medidas caballero: largos y conformaciones”.

Hemos copiado en la tabla que sigue las medidas que necesitamos para trazar la plancha de gradación del pantalón de caballero de la conformación normal:

Analizando la tabla anterior vemos:

1.- La progresión de Cintura, Cadera y Montante de la tabla son constantes en las tallas centrales mientras que en la primera talla, la 34 de cintura, y de la 49 a la 53 (siempre tallas de cintura), hay diferencias al menos en algún de estos valores.

Lógicamente en las tallas superiores cambiará el Drop. El Drop  es un cálculo sobre la medida de pecho (que es la progresión principal del tallaje masculino y por lo tanto constante), por lo que si afinamos o engrosamos la cintura tendrá  como consecuencia directa la variación del valor de la diferencia entre pecho y cintura.

Si modificamos el Montante del pantalón, caso de la primera talla, la 34 de cintura, lógicamente variarán la Entrepierna y la Cintura ya que éstas son proporciones o cálculos realizados sobre aquél.

El primer paso será el de unificar el Drop. Si nos fijamos en la tabla, el Drop varía de -8 a -7. Toda la tabla tiene un Drop -8 exceptuando las tres tallas mayores que decrementan su valor a -7, por lo que el procedimiento más lógico será fijar el Drop de toda la tabla a un valor constante de -8.  Fijando el Drop a -8 tendremos como consecuencia directa el cambio de valor de las cinturas de las tallas 49, 51 y 52 que lógicamente al predicar de las medidas de pecho de 56, 58 y 60, se convertirán en tallas 48,50 y 52 de cintura.  Con este sencillo retoque ya tenemos las cinturas proporcionales en toda la tabla: desde la talla 34 hasta la 52 de cintura.

El segundo paso será retocar las caderas de las tallas 34, 58 y 60 que vemos que escapan de la progresión de 2 cm. A la talla 43 le quitaremos un cm y a las tallas 50 y 60 se lo daremos, ahora ya tendremos nuestra tabla con las medidas de cintura y cadera proporcionales.

La talla 34 tendrá media talla menos de cadera de lo que debiera, pero si algún cliente no entra en la talla 34 se comprará la 36 y si la cintura le queda ancha se ajustará más el cinturón. El mismo razonamiento servirá para las tallas superiores.

El último retoque es el del montante cuya progresión empieza en la talla 36 manteniendo el mismo montante en la talla 34. Podremos acortar de medio centímetro la talla 34 para obtener una progresión constante en todo el tallaje.

Con estos tres sencillos pasos hemos transformado una tabla antropométrica a la tabla de medidas base de un pantalón de caballero de conformación normal -8 de progresión constante.

La tabla retocada que es la que utilizaremos para gradar esta plancha es la siguiente:

Hemos evidenciado en esta tabla las medidas modificadas: en azul las modificaciones relativas a la cadera, en naranja las relativas al Drop y por lo tanto a la cintura y por último en verde la modificación del montante y medidas derivadas de éste.

b.- Como hallar las ratios de gradación de la tabla y la Leyenda del escalado.

Nuestra tabla como acabamos de decir tiene todas las progresiones constantes por lo que para hallar las ratios sólo tenemos que detraer de cada uno de los conceptos el valor de una talla superior a su inmediata inferior, las ratios de cada uno de los conceptos  los hemos evidenciado en la columna más a la derecha de la tabla bajo el título Ratios.

Hemos elegido como talle base del escalado la talla 40 de cintura de pantalón, sus medidas las hemos evidenciado de color amarillo.

Publicamos en el post: “Las ratios de la gradación del pantalón proporcional” las ratios de gradación del pantalón en base a las proporciones del trazado que dimos en  “Trazado de pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Trazado únicamente proporcional”.

Trabajaremos sobre las ratios de este primer post del que reproducimos otra vez la imagen.  

Los cálculos en base a nuestra tabla serán:

Aplicando estas fórmulas a las ratios generales de gradación obtendremos la siguiente leyenda de gradación:

c.- Procedimiento de gradación del pantalón.

Hemos decidido que el punto de anclaje será la intersección entre la línea de altura de cadera y la línea de mitad de cuerpo del pantalón.

En primer lugar individuaremos los puntos a gradar y daremos sobre los ejes de la x  y los valores de las ratios multiplicados por el número de tallas. En nuestro caso daremos para las tallas superiores el valor multiplicado por 6 y para las tallas inferiores el valor multiplicado por 3.

En la ilustración anterior vemos el detalle de cómo se traza una entretalla, en este caso se trata de la intersección de la línea del bajo con la costura de entrepierna  la pernera trasera del pantalón. Para las tallas inferiores (que son 3) hemos multiplicado el valor de la ratio por tres y para las tallas superiores lo hemos hecho por 6.

Una vez se ha hallado la entretalla  deberemos segmentar la entretalla por el número total de tallas, lo podemos hacer trazando con la ayuda de una regla, de un pompas de gradación o bien mediante la construcción de un triángulo rectángulo, procedimientos que explicamos en su día para la gradación de la falda y a ellos nos remitimos.  (“Escalado (3): Teorema de Tales de Mileto para dividir las entretallas.”)

Trazaremos todas las entretallas y las dividiremos.

Quedará pendiente el ancho de la rodilla de la parte de detrás que sabemos por el trazado que ha de crecer de  K/24 en el total  respecto al delantero, por lo que transportaremos el ancho del delantero de la talla superior e inferior a la pernera trasera y aumentaremos esta medida de k/24 por cada lado (la mitad de K/12) para obtener el ancho de la rodilla de la pernera trasera, una vez obtenida ésta con la altura adecuada para cada talla de línea de rodilla de la parte del detrás (ya que tenemos la ratio), procederemos de la misma forma trazando y dividiendo las entretallas.

 La plancha tendrá el siguiente aspecto:

En esta imagen, ya que casi no se apreciaría, no hemos dividido las entretallas.

Trazando las líneas obtendremos el trazado completo.