Trazado base del patrón del chaleco masculino

En este blog explicaremos como trazar el patrón base del chaleco masculino. El chaleco masculino se asemejará mucho al trazado del corsé, ya que en verdad el chaleco no es más que un corsé con  hombros y cerrado por delante con botones.

Desde el punto de vista de holguras el chaleco es más ancho que el corsé. En nuestra descripción de los patrones base  hemos querido tocar el chaleco después del corsé porque poco a poco vamos ir incrementando las holguras del cuerpo. De esta forma sabremos manejar las pinzas que serán sensibles al incremento de holguras.

En el patronaje hombre es mucho menos relevante, pero en el caso de la mujer es esencial comprender cómo funcionan las pinzas del entalle del delantero. Por lo que nos interesa en este post, diremos que la pinza del entalle del delantero del hombre es fija o de formación.  Diremos que una pinza es de formación o fija cuando la utilizamos para dar la forma requerida a una prenda, pero que no obedece al cuerpo que vestimos. Este tipo de pinzas se mantendrán inalteradas hasta llegar a los 2.5 o 3 cm de holgura en el ancho de espalda y ancho delante. Pensemos que 3,5 quiere decir 3.5*4+1= 15 cm de holgura total en el contorno de pecho. El cm que hemos contado de más es el cm que daremos de holgura fijo al cuadrado de sisa.

Líneas bases del patrón base del chaleco masculino.

Para este trazado utilizaremos las medidas caballero Talla 50 Drop -6 que podéis encontrar en la sección del menú de medidas.

Las medidas serán:

Pecho: 50 cm

Drop: -6

Cintura: 44 cm

Profundidad de sisa: 23.5 cm

Largo de espalda: 45.5 cm

Ancho de espalda: 20.5 cm

El largo total del chaleco lo situaremos en la medida de pecho más una quinta parte de la misma; o sea a 50+10= 60.

El primer paso será, como de costumbre trazar un par de líneas perpendiculares: la horizontal en este trazado representará la línea de cuello y la vertical la línea de mitad de espalda.

Paralelas a la línea de cuello, trazaremos las líneas de sisa, cintura, y bajo.

Para el chaleco aplicaremos una holgura de 1 cm tanto en ancho de pecho como en el ancho del delantero por lo que la media circunferencia de la prenda acabada tendrá 52 cm partiendo de un pecho de talla 50.

Recordemos aquí lo que ya dijimos en otros post: las holguras que demos en la parte posterior de un patrón las reproduciremos en las partes delanteras para equilibrar la prenda. Al costadillo, a no ser que demos valores muy altos de holgura, no se le incrementará su medida por este concepto.

Paralelas a la línea de mitad de espalda trazaremos la línea de costadillo, aplicando el ancho de espalda más el valor de la holgura, para el chaleco 1 cm; la línea del delantero aplicando la mitad del valor de pecho más el valor de la holgura multiplicado por dos (ya que incluimos la holgura del delantero y del trasero para encontrar desde la línea de mitad de espalda la línea de mitad delante), y retrocediendo desde la línea de mitad delantero hacia la línea de mitad de espalda del valor del ancho del delantero más un centímetro de holgura, trazaremos la línea de avance de costadillo.

En nuestro caso disponemos de tal medida, en caso de no disponer de ésta, daremos al delantero el mismo valor del ancho espalda para una conformación normal.

Las líneas de espalda y de avance del costadillo las trazaremos desde la línea de cuello hasta su intersección con la línea de sisa.

A mitad del recorrido de la línea de sisa, entre ésta y la línea de largo total, trazaremos una perpendicular que será la línea de mitad de cuerpo.

Para todos los trazados de hombre prolongaremos 1 cm la línea de cintura más allá de la intersección delante, en este punto uniremos la intersección de la línea de sisa con la mitad delante y la prolongaremos hasta su intersección con la línea de cuello. Esta línea nos indicará el quiebre de la mitad delante por encima de la línea de sisa (Línea evidenciada de color rojo).

Borraremos la antigua línea de mitad delante en la parte superior de la línea de sisa.

Entre la línea de cuello y la línea de sisa trazaremos una línea equidistante a estas dos líneas  en la parte trasera que cortará las líneas base de mitad de espalda y de costadillo (evidenciada de color rojo). A esta línea le llamaremos línea de montante de espalda.

Procederemos a vestir la espalda. La espalda de un hombre de conformación normal no es recta: hacia el cuello entrará a partir de la línea de mitad de espalda de 0.5 cm. En su intersección con la línea de montante de espalda, línea de espalda, quedará sobre ésta última y a nivel de la línea de sisa volverá a entrar de 0.5 cm. A nivel de cintura entallaremos de 1.5 cm

Por lo que la vestición de una espalda de caballero para una conformación normal será:

Línea de cuello: 0.5 cm

Línea de montante de espalda: 0 cm

Línea de sisa: 0.5 cm

Línea de cintura: 1.5 cm

Al final del patrón del chaleco entallaremos de 1 cm

 La apariencia de nuestro trazado será la siguiente:

Para calcular la caja de cuello de la parte posterior del chaleco calcularemos un octavo de pecho más 3 cm (P/8+3), sin contar los 0.5 que hemos entrado para vestir la espalda, o sea lo calcularemos siempre desde la línea de mitad espalda. Desde el punto que encontremos subiremos de 1 cm para fijar la punta de la caja trasera.

Bajaremos la línea de cuello de 1 cm desde la mitad de espalda hasta la caja detrás. Cerraremos la caja  del cuello y trazaremos el escote del cuello de la parte trasera del chaleco. En la imagen que sigue la caja de cuello la hemos evidenciado con color azul, mientras que el escote del cuello detrás lo hemos evidenciado con color rojo.

De la línea de cuello intersección línea de espalada calcularemos 4 cm sobre esta última, desde este punto trazaremos una recta que uniremos con la punta de cuello trasera, en la ilustración evidenciada en color verde.

Desplazaremos la línea de cuerpo de la mitad del rectángulo de sisa a 2/3 del recorrido del ancho contando a partir de la línea de espalda hacia la línea de avance de costadillo. Hemos dejado la línea de mitad de cuerpo en discontinua, la línea lateral del chaleco la hemos evidenciado de color naranja.

La sisa del chaleco debe ser bastante generosa para que sea cómoda, por lo que partirá de 2 cm más adentro de la costura del hombro, sobre la línea de montante se retirará 4 cm hacia adentro, y morirá en la costura lateral a 3 cm por debajo de la línea de sisa.

Trazaremos la línea de sisa.

Para acabar la hoja del detrás del chaleco trazaremos la costura latera. Para ello daremos 0.5 cm en la cintura y 1.25 en el bajo de la costura lateral, que acabará a medio recorrido entre la cintura y el bajo del delantero y/o trasero del chaleco.

Hemos trazado una línea discontinua paralela equidistante de la línea de cintura y línea de bajo del chaleco para marcar el nivel de la costura lateral.

En la costura de mitad detrás trazaremos una circunferencia cuyo radio será sobre los 5 cm de radio para trazar el doble pico de la mitad de espalda que caracteriza los chalecos. Trazaremos una línea entre los puntos de la intersección de la costura de mitad de espalda con la circunferencia y la intersección de la línea del bajo con la misma circunferencia. En el trazado la hemos evidenciado en color rojo. Trazaremos la costura del bajo de la hoja posterior del chaleco como se indica en la ilustración (color verde).

A mitad de distancia del recorrido real de la cintura del detrás colocaremos una pinza de entalle, cuyo valor rondará los 2.5 cm. Esta pinza definirá, por un lado, la costura del bajo y por la parte superior acabará unos 7 cm por debajo de la línea de sisa.

La espalda de los chalecos generalmente se corta de forro, de forro grueso de acetato en la parte exterior y de forro fino en su parte interior. No se viste la parte inferior de la cintura ni se le da la forma a la cadera ya que del centro de las dos pinzas de la espalda se sujeta un ceñidor para poder ajustar la prenda a la cintura.

Empezaremos a patronar la parte delantera del chaleco  por la mitad delante, trazando el borde del delantero que será paralelo a la mitad delante a 1.5 cm de distancia hacia el exterior.

A partir de la intersección de la línea del bajo con la del borde delantero descontaremos una medida para provocar la punta del chaleco, podemos descontar la misma medida que en el detrás, en nuestro caso 5 cm.

Daremos los mismos valores que en la espalda para la costura lateral del delantero, o sea 0.5cm en la cintura y 1.25cm en la línea de bajo lateral.

Trazaremos la costura de mitad delante, el pico del delantero, la costura del bajo del delantero y la costura lateral como se muestra en la ilustración. Hemos evidenciado el trazo de color rojo.

En la intersección línea del delantero con línea de cuello, sobre esta última abriremos la caja delante que la fijaremos con un ancho igual a un quinto de pecho menos dos centímetros ((P/5)-2). Uniremos esta línea con una discontinua a la intersección de la línea mitad delante con la línea de sisa.

Desde la punta de la caja del escote delantero trazaremos una línea que acabe en la línea de espalda 4 cm más abajo que la línea de hombro del detrás, para una conformación normal.

Igualaremos los dos hombros dando al delantero la misma distancia que al hombro trasero y trazaremos la sisa del delantero, como vemos en la siguiente imagen.  Hemos evidenciado la sisa del delantero en color verde.

Para acabar el trazado del chaleco deberemos trazar la costura definitiva desde la punta de caja de cuello delante y la intersección de la mitad delante con la línea de sisa. Trazo evidenciado en rojo.

Por último trazaremos la pinza del delantero que la situaremos en la mitad del rectángulo de delante, o sea entre la línea de avance de costadillo y la línea de mitad de cuerpo. Empezará unos 6 cm más debajo de la línea de sisa y morirá en la línea del bajo, su fuerza desde la cintura hasta el bajo será constante de 1 cm, mientras que de cintura hasta el pezón decrecerá hasta fuerza 0.

Ajustaremos el bajo una vez realizada la pinza.

Las dos partes del patrón base del chaleco masculino serán:

Los sastres para evitar que el chaleco desbocara en la sisa abrían desde la punta del pezón una pinza suplementaria en dirección a la base de la sisa que luego se cerraba por patronaje. Podemos ver esta  pinza y su transformación en la siguiente imagen:

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