Traje de 1855 Trazado de los faldones del frac
Para realizar los trazados de los faldones del frac en la serie de post del Traje de 1855, lo primero que haremos es una línea vertical, y perpendicular a ésta una horizontal.
La línea vertical representará al largo del faldón, en nuestro caso 60 cm.
Bajaremos sobre la línea vertical de un octavo de la medida de pecho (P/8)
Colocaremos el delantero de forma que la punta del costadillo cintura repose en la segunda línea horizontal (punto rojo) y que le línea de inglesas cintura repose en la primera línea horizontal (punto amarillo), tal y como mostramos en la siguiente ilustración.
Marcaremos otro punto a tres centímetros a partir del punto de las inglesas para el desarrollo de la cintura de la falda y para los pellizcos del montaje. En la ilustración lo hemos marcado con un punto verde.
Haremos una marca a la mitad de recorrido de la cintura del delantero en la ilustración siguiente indicada por un punto gris.
Volveremos a colocar el delantero encima de las líneas de construcción del faldón. Colocando el punto rojo allí dónde estaba y el punto gris reposando encima de la primera línea. Uniremos la punta de hombro con el punto rojo y trazaremos una recta (en la ilustración línea discontinua roja) prologaremos esta línea hasta que cumpla todo el recorrido del largo del faldón del frac.
Trazaremos la costura del posterior del faldón y marcaremos el pliegue que será paralelo a ésta a 3 cm. En el trazado los hemos evidenciado mediante una línea continua y otra discontinua de color verde respectivamente. A mitad del recorrido tendrán un desarrollo de 1 cm para que las colas no queden pegadas y el aplomo de la cola sea como se debe.
Borraremos algunas líneas de construcción. Acabaremos de trazar el faldón haciendo cruzar de un cm desde el punto rojo al gris y cruzando la punta del delantero de un 1 cm
La línea que une la parte delantera del faldón con la parte del bajo se trazará siguiendo los gustos de la moda o del creador.
Damos en la siguiente ilustración tres faldones diferentes (línea verde, línea Roja y línea azul)
El despiece completo de las piezas principales del frac es:
En el caso del chaqué sólo tendríamos que dibujar la forma en el faldón, pero recordemos que el chaqué como tal en 1855 aún no había nacido.
Si nos fijamos en el trazado veremos que la cinturilla del frac tiene la punta del delantero mucho más arriba que a parte trasera. Ello es debido a que no hemos descontado la plusvalía del cuerpo.
Ya dijimos en el trazado del delantero que debíamos descontar el plus que dábamos en la mitad delante.
Lo hemos hecho expresamente para introducir otro tema. Que veremos en post mucho más adelante, de cuando hablemos de las pruebas de las americanas y de las “pièces à taille”. Este patrón, tal cual está, correspondería a una persona talla 48 con un gran arqueamiento de espalda y posición invertida: una persona que arquea la espalda a nivel de riñones hacia atrás, en el momento de medirle el delantero es mayor que el de una persona que tiene una posición normal, si se arquea mucho el largo del delantero crece.
Las medidas suplementarias que por ahora no hemos utilizado del primer post de la serie sirven para regular estos casos. El de la altura de omoplatos, sirve para retocar las espaldas que tienen joroba. De ello ya hablaremos más adelante.
Hemos querido empezar las prendas de manga por esta serie de post ya que es muy interesante la forma de cortar de este antiguo método. En el próximo post reflexionaremos sobre ello. Las conclusiones nos servirán para hacer un corte proporcional y fácil de las prendas de mangas actuales.
Para poder ver los post de esta serie sobre el traje de 1855, podéis acceder desde el menú superior de Cómo cubrir un cuerpo, dentro de Patronaje, escalado y moulage: Patronaje: Patrones base: Traje de 1855.