Trazado base de la camisa El cuerpo

Trazado base de la camisa El cuerpo. Consideraciones previas

En este post enseñaremos a trazar  el patrón base del cuerpo de la camisa. Este trazado será completamente proporcional, de esta forma podremos realizarla para todas las tallas y edades.

Debemos tener en cuenta que algunos valores que hemos puesto como fijos, por ejemplo el ancho de la pretina, no dependerá del tallaje, sino del ancho de los complementos como los botones, para que quepa un botón que medida de ancho 1,5cm, la pretina tendrá que ser de la medida fijada en el patrón de adulto. Lo mismo sucederá con la pata capuchina de la manga de la camisa de la que ya hablaremos en el siguiente post.

Por otra parte, la holgura que le damos al cuerpo de la camisa si dependerá del tallaje, es decir, de la medida de pecho. Para realizar una camisa para un niño o incluso para un bebé, deberemos medir el pecho y añadir una holgura coherente con esta medida, tomanto la medida completa de pecho y observando realmente si el pecho más la holgura que decidamos darle es la correcta.Tengamos en consideración que cuando hablamos de holgura en el patrón es la mitad de ésta, pues el patrón está realizado sobre la mitad del cuerpo. Si la holgura del patrón es de 8 cm, desplegando el patrón completo esta holgura representará el doble, 16 cm por el ancho completo de pecho. Igual sucederá para las proporciones de las distintas holguras de la sisa y el rectángulo de sisa.

Trazado base de la camisa El cuerpo

Trazaremos dos líneas perpendiculares. La horizontal representará el ancho de la camisa y la vertical representará el largo de la camisa.

Trazaremos tres líneas paralelas a la horizontal, la primera a la medida del largo de sisa (LS) , la segunda con la medida de cintura (LC) y la última con el largo total (LT) de la camisa. Del hecho que la camisa es una prenda amplia deberemos dar una holgura a  la medida de la altura de sisa, generalmente para una camisa clásica se da una holgura de 8 cm para la medida de pecho, para la sisa daremos la mitad del total de holgura, o sea 4. La medida de cintura la pondremos justa y el bajo según el gusto del patronista o según la tela a disposición.

Trazaremos una paralela a la línea vertical a una distancia igual a la medida de pecho más la holgura, en nuestro caso, como venimos de comentar, hemos decidido que será 8 cm. De esta forma cerraremos el rectángulo del patrón.

Para encontrar la costura lateral dividiremos el ancho del rectángulo en dos partes iguales y desplazaremos la línea de un centímetro hacia la mitad delante. Esta línea que representa la costura lateral la trazaremos desde la línea de sisa hasta el bajo.

A caballo de la costura lateral trazaremos el cuadrado de sisa cuyo ancho total será un cuarto de pecho más la mitad de la holgura que hemos dado al largo de sisa, o lo que es lo mismo un cuarto de la holgura total de la camisa.

Para abrir las cajas de cuello utilizaremos proporciones de la medida de cuello. Quinto de la medida de cuello nos servirá para la apertura de la caja del delantero tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, para la caja de cuello de la espalda utilizaremos el quinto en sentido horizontal y allí dónde llega tal medida subiremos por encima la mitad de dicho recorrido menos 1 cm.

Para determinar la caída de hombro trazaremos dos arcos de círculo cuyos centros sean las intersecciones de la línea de cintura con las líneas de mitad delante y mitad de espalda. El radio de ambos arcos será la distancia que separa estas cotas con sendas puntas de cajas de cuello (arco línea discontinua de color rojo)

Para determinar el ancho del hombro buscaremos la intersección del arco de espalda con la línea de avance de sisa y desde esta cota daremos 1 cm más de recorrido. Mediremos el ancho de hombro de espalda y daremos el mismo valor al hombro delantero (arco línea discontinua de color azul).

 Por último trazaremos el borde del delantero dando a la línea de mitad delante la mitad del ancho de la pretina de los botones que suele ser de unos 3,5 cm, por lo que trazaremos una paralela a 0.75 cm

En la línea lateral a nivel de la línea de sisa provocaremos un cruce de 0.5 cmts eb cada una de las costuras.

Dividiremos el alto del cuadrado de sisa en tres partes iguales para tener un punto de apoyo para el trazado de la sisa. Trazaremos la sisa.

Mediremos antes de cortar el canesú el Giro  de Cuello DeLantero (GCDL) y el Giro de Cuello de DeTrás (GCDT) y sumaremos ambos valores, y nos dará el Giro de Cuello (GC)

Procederemos de la misma forma en los perímetros de sisa o GiroMangas del delantero y espalda (GMDL, GMDT y GM)

Para calcular la profundidad de sisa uniremos con una línea la punta del hombro delante y la punta del hombro detrás, a mitad de recorrido de esta última línea trazaremos una perpendicular a la línea de sisa que pase por dicho punto.

La mitad de recorrido de esta última línea la llamaremos Profundidad de Sisa (PS)

Abriremos las costuras del canesú. En la parte de la mitad de espalda calcularemos desde la intersección de las dos líneas un décimo de pecho más la mitad de esta proporción:  ((P/10)+(P/20), a partir de este punto trazaremos una perpendicular a la línea de la mitad de espalda hasta que corte la sisa de detrás. Esta línea será la línea de corte de la pieza inferior del canesú de espalda.

Para determinar el corte de la parte del canesú del delantero trazaremos una línea paralela a la línea de hombro a un décimo de pecho (P/10).

Separamos el canesú de la espalda.

Daremos a la  costura superior de la pieza inferior de la espalda un desarrollo para que no se deforme la costura del canesú por la prominencia de los omoplatos, para ello bajaremos 0.75 cm en la sisa con la costura del canesú del cuerpo de espalda y subiremos 1 cm  en la misma costura en su intersección de la mitad de espalda. Daremos un relargo de 2 cm, para albergar un pliegue ciego en la mitad de espalda para dar ulterior holgura. (observar en la ilustración).

A la hoja del delantero le añadiremos la pretina de los botones que medirá 3.5 cm por lo que añadiremos 4 paralelas al borde del delantero de un valor igual a la mitad del ancho de la pretina, o sea 0.75: la primera paralela nos marcará la línea de hojales o botonadura, la segunda  el final de la pretina y las otras dos nos servirán para el redoble interior para pulir la pretina.

De esta forma hemos acabado el patrón del cuerpo de la camisa.

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