Pantalón circular con costura de entrepierna de medio círculo

En este post mostraremos como transformar la costura de entrepierna de un pantalón base en circular y consecuentemente transformar las perneras delante y detrás en sectores circulares. El resultado será un pantalón drapeado en la costura lateral, en nuestro caso a partir de la línea de entrepierna.

Este trazado que expondremos se puede combinar con otros post que ya hemos explicado como por ejemplo el pantalón a banda, el  pantalón base, el húsaro y podremos utilizar sólo una de las hojas de este post o construir el pantalón con la costura del delantero  y de la parte posterior drapeadas.

En este post enseñaremos la transformación de pantalón base en pantalón circular, en  post sucesivos enseñaremos cómo concretar  este post en  varios patrones concretos.

Para empezar utilizaremos un pantalón base. Nosotros nos hemos decidido en el pantalón base de caballero Jeans de la talla 40 de cintura, conformación normal que podéis encontrar en los post: “El pantalón vaquero, Jeans o Yin. (1) El Delantero”  y el post «El pantalón Jeans o Yin. (2) Parte posterior» de este Blog.

Las explicaciones que siguen son válidas tanto para caballero, mujer como infantil. La transformación será común para todos los patrones, lo único que canvia es el patrón base y las medidas de éste.

Transformación del pantalón circular con costura de entrepierna de medio círculo

Evidenciaremos la línea de cadera del patrón base ya que a partir de ella haremos la transformación. (Línea azul continua).

Desde las puntas de las horquillas delante y detrás trazaremos dos circunferencias cuyo centro sean estos puntos y cuyos radios sean iguales a las medidas de las líneas de cadera delante y detrás. Trazaremos un radio perpendicular a la línea de caderas de cada una de las hojas (línea discontinua de color rojo).Estos radios los prolongaremos hasta que se vuelvan a cruzar con los trazados de las circunferencias (hasta que se conviertan en diámetros) y seguiremos el trazado más allá de la circunferencia.

El primer cuarto del círculo lo hemos evidenciado con trazo continuo de color azul ya que será parte del trazado de la costura lateral del pantalón circular, definitiva para el delantero, provisional para la hoja de la espalda.

Será sobre la líneas discontínuas rojas que trazaremos las circunferencias cuyos perímetros sean el doble de los recorridos de las costuras laterales de las costuras del delantero y de la espalda del pantalón base

Aplicaremos la fórmula p= (2πr)/2 , ya que queremos encontrar la mitad del perímetro (la costura lateral es de 180 grados no de 360), o lo que es lo mismo: p= πr, dónde r es el recorrido de la costura lateral correspondiente. Despejando la r obtendremos que r= p/π, o sea que el radio deseado será igual a l recorrido de la costura lateral dividido por el número π.

El valor encontrado de r lo anotaremos en el diámetro de la circunferencia azul discontinua a partir de su centro (desde las puntas de las horquillas delantera y trasera del pantalón) hacia la el nivel de cintura (puntos rojos). Trazaremos las dos semicircunferencias que serán las costuras definitivas de entrepierna de las partes del delantero y de espalda de nuestro pantalón(líneas continuas rojas).

En la intersección de los nuevos arcos (líneas continuas rojas) con sus diámetros de la parte superior (líneas discontinuas rojas), colocaremos sobre las prolongaciones de los respectivos diámetros (líneas rectas) los valores de los bajos de las piernas correspondientes.

Para trazar la costura lateral del pantalón deberemos calcular la mitad del recorrido de la línea recta que se convertirá en diámetro del nuevo arco ( desde la intersección de la línea discontínua roja con el arco contínuo azul hasta el punto final del bajo que hemos trazado en prolongación de la línea discontínua roja), en el trazado lo hemos evidenciado con un punto verde.

Trazaremos los nuevos arcos que serán las costuras laterales de los pantalones (líneas continuas de color verde). El  arco verde del delantero será la costura definitiva, mientras que el arco del detrás será provisional.

Mediremos las líneas verdes tanto del delantero como de la espalda, y procederemos de la misma forma en los arcos azules, veremos que los recorridos no son iguales.

El próximo paso será el de igualar dichas costuras.

Llegados a este punto debemos hacer una precisión: cuando hemos trazado las medias circunferencias rojas (las que representan las costuras de entrepierna) hemos medido la costura de entrepierna del delantero y de la parte de espalda. Estas dos costuras por definición deberían ser iguales, sin embargo si las medimos hay una diferencia de unos 1.5 cm, siempre la costura de entrepierna del detrás es más larga que la del delantero. Esta plusvalía debemos embeberla desde la punta de las horquillas hasta el nivel de la rodilla. En este caso este centímetro y medio será de poca relevancia, en el caso en que no queramos tener en cuenta podemos poner el mismo arco tanto en la espalda como en el delantero ya que en esta transformación damos a través del drapeado una holgura suficiente para albergar el volumen del muslo que es para lo que se deja esta plusvalía.

Si comparamos los dos cuartos de circunferencia que generan las costuras de entrepierna del delantero y de la parte posterior del pantalón (sectores evidenciados con línea azul continua) vemos que en 90 grados hay una diferencia de + 8.0417 cm y si calculamos la diferencia de la misma forma de la costura lateral desde la línea de cadera hasta el bajo (sectores evidenciados en línea verde continua), la diferencia será de +35.9497.

En la costura circular lateral de la hoja de espalda deberemos sacar la suma de las dos diferencias encontradas para que podamos proceder al montaje del pantalón, es impensable embeber 36 cm.  La forma de reducir la costura circular lateral de espalda es quitándole vuelo, o sea haciendo pinzas que partan del centro que ha generado el sector circular pertinente (líneas continuas de color azul y verde). Las medidas que tenemos corresponden a un segmento del perímetro y por lo tanto no serán rectas sino serán líneas curvas, por lo que no podemos sacar su valor midiendo directamente: deberemos calcular el valor del ángulo que representa la diferencia.

(Luego abriremos las pinzas con la mitad del valor del ángulo, o bien si no disponemos de un transportador de ángulos calculando el lado del triángulo que representará la cuerda  mediante la ley de los senos y cosenos. Este método puede asustar a algunos lectores por lo que prefiero tenerlo en la manga y exponerlo cuando no haya más remedio que utilizarlo. Por lo que en este post no desarrollaremos este método. Aun así, es útil saber que se puede usar.)

Si calculamos el perímetro del círculo (circunferencia) generado por la línea de entrepierna de la espalda cuya longitud es de 34.3392 nos dará una longitud de 215.76006144 (aplicando 2πr, siendo el radio la longitud de la línea de entrepierna: 2*π*34.3392), ahora ya tenemos todas las variables que nos sirven para obtener el ángulo de la pinza: sabemos que el perímetro completo es de 215.76006144 y que una circunferencia tiene 360 grados, por otro lado sabemos que queremos determinar cuántos grados son 8.0417 cm del perímetro.  Par ello sólo tenemos que hacer una simple regla de tres:  215.76006144 es a 360 igual que 8.0417 es a “x”, o  sea 215. 76/360 = 8.0417 /x, despejando la x: x=360*8.0417 /215.76 que nos da un valor de: 13.4177 grados.

De la misma forma calcularemos el ángulo de la pinza de la costura lateral desde la línea de entrepierna hasta el suelo.  Cuya diferencia en nuestro trazado es de 35.9497 y el radio de la espalda es de 54.9313 por lo que el valor de la pinza será de +(360*35.9497/(2*π*54.9313)), o sea 37.4970421 grados

El valor de estas pinzas medidas en ángulos lo sacaremos en diferentes puntos  para no provocar pizas que nos deformen demasiado la costura lateral de la hoja de espalda y la costura de entrepierna. El sector que hemos determinado de color azul del que debemos sacar los 8 cm que converge en el mismo punto del centro del arco, podremos sacarlo directamente ya que no dará ninguna deformación en la costura de entrepierna ya que converge en un solo punto. Hemos representado de color azul el área valor que deberemos quitar de este primer sector circular.

Para el sector de color verde que cubre 180 grados haremos 10 radios por lo que cada radio distará de 18 grados del anterior y en cada uno de ellos (menos el último que será el del bajo) provocaremos 9 pinzas cuya fuerza total unitaria será de 4.133338. Representaremos los valores de las pinzas con sectores circulares de color verde sólido.

La parte del delantero ya estará patronada, la parte de la espalda sólo necesitará cerrar por patronaje  las pinzas que hemos abierto:

Esta última imagen vemos en línea discontinua de color rojo el trazado original de la costura de entrepierna de la espalda. La diferencia entre la línea original y la última del trazado es debido a que la pernera posterior del pantalón es más ancha que la pernera del delantero. Por lo que el trazado de la circunferencia tiene un radio mayor y por ello la mitad del perímetro de la circunferencia es mayor, lo mismo ocurre con el trazado continuo azul de la línea de entrepierna, porque si recordamos tiene (K/12+K/24), más que el delantero que es la diferencia de las puntas del delantero y de la parte posterior del pantalón.

El trazado final de las dos perneras circulares será el siguiente.