Patrón base del vestido femenino.

 

Para realizar este post combinaremos dos patrones base: el del chaleco para la parte superior, y el de la falda para la parte inferior.

El patrón base del chaleco femenino lo podéis consultar en el post: «Patrón base del chaleco femenino proporcional» y el patrón base de la falda en «Patrón de la falda (2): trazado del canesú» .

Para la falda también podéis mirar el vídeo «Vídeo del patrón de la falda base femenina«

Patrón base del vestido femenino: Medidas

Para este post tomaremos las medidas que podéis encontrar en el epígrafe medidas de este blog, “Cómo cubrir un cuerpo” en el subíndice Tablas de medidas >Tablas de medidas Mujer>Tablas de medidas para señora o bien clicando en el link.

Tomaremos la talla 38/160 de la tabla cuyas medidas son:

Pecho   43.5 cm

Cintura    34 cm

Cadera     47.5 cm

Ancho espalda 35 cm

Largo espalda    38.5 cm

Largo delante 43.5 cm

Largo pierna 97.5 cm

Entrepierna 73 cm

Deduciremos el DHP y el DVP:

DVP =  largo delante- largo espalda = 43.5-38.5 = 5 cm

DHP= DVP/2= 5/2 =2.5 cm

Deduciremos el montante de pantalón y la línea de cadera;

Montante= largo pierna – entrepierna = 97.5-73 = 24,5 cm

Línea de caderas = 2Montante/3 = 24.5*2/3 = 16.3333 cm

Deduciremos la altura de la rodilla:

Rodilla = 9*LargoPierna/16 = 54.8437 cm

Patrón base del vestido femenino: el trazado

Líneas bases del patrón base del vestido femenino

 

Antes de afrontar el trazado de este patrón debemos saber cuál es el incremento del valor de cadera respecto al valor de pecho en nuestro modelo: Valor de cadera – valor de pecho = 47.5-43.5= 4 cm.

A la falda daremos a nivel de cadera un cm de holgura y al chaleco 3 cm de holgura en la medida de pecho por lo que incluyendo las holguras las diferencias serán de: 48.5-46.5=  2 cm.

La diferencia de los anchos del trazado entre el delantero y la espalda serán de 2 cm. El rectángulo de cadera para que no tenga cruces deberá tener 2 cm más que el de pecho por lo que a la mitad del rectángulo de pecho incluiremos un área de 2 cm para poder trazar las caderas sin cruce.

Establecidos estos 2 cm de “holgura técnica” deberemos calcular cuál será el valor del tórax de la mujer (el valor del perímetro de pecho de la mujer en el caso en que no tuviera senos) que será igual al contorno de pecho menos el valor del DHP por lo que el valor que tórax en el que basaremos la parte superior del trazado es 43.5 -2.5 = 41 cm.

La proporción base del tórax  para la construcción del chaleco será el octavo de éste 41/8= 5,125

Trazaremos dos líneas de escuadra, la horizontal representará la línea de cuello de espalda, la vertical representará la línea de mitad de espalda.

Paralela a la línea de cuello de espalda trazaremos:

Línea de sisa a la mitad de tórax (T/2): 20.5 cm

Largo busto detrás: 38.5 cm

Seguiremos trazando las otras paralelas a la línea horizontal a partir de la línea de cintura:

Línea de cadera: 16.3333 cm

­­­Largo de rodilla: 54.8437 cm

Largo pierna detrás: 97.5 cm

Trazaremos una paralela a la línea de mitad de espalda, la línea de costadillo a (3T/8) +h, siendo la holgura igual a un centímetro en cada uno de los tres rectángulos superiores (espalda, sisa y delantero) o sea, 16.375cm. Trazaremos esta línea desde la línea de cuello de espalda hasta la línea de cadera.

A partir de la línea de costadillo trazaremos la línea lateral a mitad de recorrido del rectángulo de sisa que tiene un ancho igual a  (2T/8)+h, o sea 11.25cm, por lo tanto trazaremos esta línea a 5.625cm. Trazaremos esta línea desde la línea de cuello de espalda hasta la línea de cadera.

A partir de esta línea dejaremos los 2 cm de diferencia entre la medida de pecho con sus holguras (3 cm) y la de cadera con su holgura (1 cm), que es de 2 cm. Trazaremos esta línea desde la línea de cuello de espalda hasta la línea de cadera.

A partir de esta línea daremos la otra mitad del ancho del rectángulo de sisa, por lo tanto 5.625cm

A partir de la línea de avance de costadillo trazaremos a (3T/8) +h para encontrar la línea de tórax, será el mismo valor que el ancho de espalda que hemos calculado, por lo tanto 16.375cm. Trazaremos esta línea desde la línea de cuello de espalda hasta la línea de cadera.

A partir de la línea de tórax, trazaremos la línea de mitad de cuerpo del delantero o línea de cruce a una distancia igual al DHP, que es la mitad del DVP, que es la resta del busto delante menos el busto detrás, o sea 2.5cm Trazaremos esta línea desde la línea de cuello de espalda hasta la línea de bajo de la falda. Estos 2.5 cm (DHP) es el complemento del tórax para convertirse en pecho.

Para acabar con las líneas bases del patrón de la parte superior trazaremos una línea paralela a la línea de cuello detrás, por encima de ella, a 5 cm que será el DVP. Trazaremos esta línea desde la mitad del rectángulo de sisa que toca con el delantero del patrón.  Alargaremos las líneas de  mitad de cuadrado costadillo delante, cruce, tórax y avance de costadillo hasta que se interseccionen con la nueva línea que acabamos de trazar.

El complemento del DVP encima de la línea de cuello es lo mismo que aplicar el largo busto delante a partir de la línea de la cintura en el delantero.

Seguiremos con la otra  mitad del patrón , la falda. Pero antes comprobaremos que el rectángulo del trazado sea realmente la medida de la cadera más la holgura deseada, o sea 47.5cm + 1 cm de holgura por lo tanto 48.5 cm

Una vez que hemos comprobado que el recorrido de la cadera (K) más el valor de holgura es justo, trazaremos una perpendicular a mitad de recorrido del valor en la línea de cadera hasta el bajo del trazado en la imagen la vemos con trazado continuo.

Vemos que el trazado de la mitad de la cadera no se corresponde con la mitad superior del cuerpo, ello es debido a los senos de la mujer que nos  desequilibran  el trazado (en el caso del hombre, al no tener DHP y tener el mismo valor en el rectángulo de espalda y en el del delantero la línea de mitad de cuerpo se sitúa exactamente en mitad del cuadrado de sisa).

Si trazamos una perpendicular  en la línea cadera  a mitad de distancia entre la línea de costadillo y avance de costadillo nos encontraríamos la mitad del cuerpo del trazado sin el valor de los senos (línea discontinua).

Por ahora dejaremos las dos línea más adelante nos decidiremos por una u otra o ambas para el trazado de la parte interior.

Daremos al patrón la inclinación del esternón sacando, a partir de la línea de cintura intersección línea mitad delante, un cm. Este punto lo uniremos con la intersección línea de sisa con la mitad delante. Prolongaremos esta línea en su recorrido superior hasta que se corte con la línea de cuello del delantero.

Líneas del trazado del patrón base del vestido femenino

En la siguiente ilustración hemos convertido en discontinuas las líneas del apartado anterior para dar más claridad al trazado.

Ahora trazaremos el centro del rectángulo del delantero que se situará a mitad de distancia entre la línea de avance del costadillo y la línea de mitad delante (línea discontinua) a caballo de ésta trazaremos dos líneas paralelas a la mitad del valor del DHP. Estamos trasladando el DHP en el centro del rectángulo del delantero Si disponemos de la medida DPP (distancia entre puntas de pecho) colocaremos la mitad del DHP de lado y lado de este valor que lógicamente contaremos a partir de la mitad delante sustituyendo así la línea discontinua que hemos trazado a la mitad del rectángulo del delantero.

Abriremos la caja de cuello detrás, que tendrá la proporción de P/8, en este caso tomamos la proporción de pecho y no de tórax, o sea 43.5/8= 5.43 cm. Aplicaremos esta medida desde la intersección mitad de espalda con línea de cuello detrás.

A partir del punto encontrado subiremos un cuarto del recorrido de la caja de cuello: 5.43/4= 1.3593.

Trazaremos una línea horizontal de la línea de cuello detrás a 1.3593cm (altura de la punta de cuello detrás) hasta que se corte con la línea de sisa. En la ilustración la hemos trazado como línea discontinua.

A partir de este punto y sobre la línea de costadillo yendo hacia la cintura colocaremos un octavo de Tórax, no confundiros con el octavo de pecho que hemos utilizado para el trazado de la caja de cuello. El octavo de tórax es en nuestro caso 5,125 cm. Esta cota determinará la caída del hombro detrás.

Juntaremos este punto con la punta de la caja de escote de la espalda. ­­

Trazaremos el cuello de la espalda.­ ­­­

Alargaremos de un cm el hombro prolongando la costura de la sisa dentro del rectángulo de sisa.

A partir de este punto trazaremos la sisa de la espalda hasta la mitad del cuadrado de sisa.

Marcaremos la caja del escote delante a partir de la línea de esternón intersección línea de cuello delantero. Daremos la misma medida que en la espalda: un octavo de pecho P/8 (no de tórax)

Bajaremos desde la intersección de cuello delantero con línea de avance de costadillo un octavo de tórax para fijar la caída del hombro del delantero. Trazaremos una línea desde este punto que nos marca la caída de hombro del delantero con la punta de cuello delante que se situará sobre la línea de cuello del delantero.

Mediremos el hombro de la espalda, en nuestro caso nos da 13,7405 cm

Para más claridad para el trazado de la primera pinza de pecho hemos borrado la línea de entalle delantero o de pezón, y las dos paralelas que nos indican del DHP desde la línea de sisa hasta la línea de hombro.

Para trazar la primera pinza de pecho deberemos situar la punta de pecho o pezón sobre la línea de entalle del delantero.

Para una conformación normal, se sitúa a 2,5 cm por debajo de la línea de sisa si disponemos la medida aplicaremos la medida exacta. En la ilustración hemos marcado el nivel de la punta de pecho mediante un punto rojo.

Prolongaremos la línea del hombro que ya hemos empezado a trazar  hasta que mida el valor del hombro de delante más el valor del desarrollo horizontal de pecho, en nuestro trazado 13.7405+2.5=16.2405 cm

Aplicaremos a partir de la caja de escote la mitad del recorrido del hombro, o sea 13,7405/2=­­­ 6.87025 cm. En la ilustración lo hemos representado con un punto de color verde.  Trazaremos un arco igual a la distancia de los dos puntos. Desde el punto verde siguiendo el arco que va hacia la costura del costadillo colocaremos el valor del DHP, o sea 2.5 cm En la ilustración lo hemos representado con un punto amarillo.

Trazaremos la primera pinza que juntará los tres puntos, rojo, verde y amarillo.

Desde el punto amarillo trazaremos otro arco que sea igual a la otra mitad del recorrido del hombro de la espalda. El punto de intersección de la línea de hombro con este arco nos determinará el punto exacto dónde acaba el hombro del delantero. Trazaremos la costura definitiva de la segunda parte del hombro juntando el punto amarillo con el punto naranja.

De esta forma hemos regulado la costura del hombro a la vez que abierto la primera pinza de pecho. Para acabar el hombro del delantero deberemos dar la otra mitad de su recorrido desde el punto amarillo sobre la nueva línea de hombro (trazado continuo rojo). El final del recorrido del hombro lo hemos representado por un punto de color naranja.

Borraremos las líneas de construcción. Trazaremos la segunda pinza de pecho desde la punta del pezón hasta la línea de cintura. Decimos pinza de pecho porque esta pinza no es un entalle, es parte del valor de pecho que debemos quitar. En la parte superior hemos quitado 2,5 cm que para nuestro trazado es igual al DHP o a la mitad del DVP.

En el trazado deberemos quitar tres veces el valor del DHP, después de abrir la primera pinza ya hemos sacado un tercio del valor total, abriendo esta segunda pinza sacaremos un segundo tercio de este valor y el tercero y último lo sacaremos mediante una pinza que dirigiremos a la sisa.

Trazaremos la segunda pinza de pecho desde el pezón hasta la línea de cintura.

Borraremos  las líneas de construcción.

Trazaremos una paralela a la línea de sisa a la distancia del DVP, en nuestro caso 5 cm  y a mitad del recorrido volveremos a trazar otra paralela.

Calcaremos la sisa de la espalda en el delantero especulada a partir del punto que nos marca el final del hombro delantero. Pivotaremos la sisa desde la punta del hombro para encajarla en el cuadrado de sisa.

Trazaremos el primer labio de la pinza desde el pezón hasta la intersección de la costura de sisa con la línea paralela a la línea de sisa trazada a la distancia del DVP.

Borraremos las líneas que no nos sirvan.

Pivotaremos desde el pezón la parte  interior del trazado de sisa  a la mitad del valor del DVP como se indica en la ilustración.

Borraremos las líneas de construcción que no nos sirven.

Abriremos la caja del delantero, para un patrón base bastará con un octavo de pecho, la medida del ancho de la caja la colocaremos en la línea de esternón. Podemos hacerlo mediante un arco.

Rectificaremos la base de la sisa del delantero trazándola de una forma más harmoniosa.

A este punto, el patrón de la parte superior está listo, sólo falta entallar la cintura. Recordemos que la pinza que se abre desde el pezón hasta la línea de cintura no es una pinza de entalle sino que es una de las tres pinzas de pecho. Si medimos el total de la cintura veremos que es igual a la medida de tórax, o sea a la medida de pecho menos el DHP.

El paso siguiente será incluir el patronaje de la falda encima del trazado si queremos que la costura lateral sea común en las dos partes tomaremos como centro de la falda el centro de la parte superior, o sea que desplazaremos la costura hacia la espalda, en nuestro caso el desplazamiento será de un valor de 1.25 cm.

El valor del entalle de la pinza de pecho es de 2.5 cm­­

Si recordamos el sistema de pinzas que propusimos en su día era de  3cm, 2cm y 1,5 cm en cada una de las pinzas partiendo de la mitad detrás hacia el delantero. La diferencia entre la suma de las pinzas y la diferencia entre mitad de cadera y mitad de cintura la repartíamos en la costura de cadera.

Procederemos de la misma forma que en la falda, por lo en la cintura de la parte de la espalda  trazaremos dos líneas perpendiculares desde la línea de sisa hasta la línea de cadera, equidistantes, para abrir las pinzas de entalle, en la parte del delantero utilizaremos la pinza de pecho. La costura lateral a partir de la cual calcularemos las perpendiculares será la línea de trazos discontinuos (la costura desplazada) que prolongaremos hasta la línea de cintura.

Las pinzas del entalle  de espalda en la parte superior las haremos nacer al mismo nivel que la punta de pecho, para ello trazaremos una línea perpendicular a la línea de sisa. Las pinzas en la parte inferior acabarán a 12 cm, 10 cm y 12 cm respectivamente empezando por la mitad de espalda y serán de fuerza 3cm, 2cm, y 2,5cm.

Una vez re-pinzada la cinturilla, el total de su recorrido es igual a 39 cm  las medidas que hemos tomado nos fijan una cintura de 34 cm por lo que tenemos 5 cm para re-pinzar, pero debemos dejar una holgura para que el vestido no haga arrugas o se quede clavado en la cintura, dejaremos 1.5 cm de holgura con lo que el exceso de cintura real será 5-1,5 cm 3,5cm, la mitad de 3.5 será  1.75cm. Quitaremos de lado y lado de la costura lateral 1.75 cm. Dando la forma a la cadera, de la línea de cintura hacia arriba uniremos los puntos dónde terminan cada una de las respectivas sisas y la uniremos con las costuras laterales de la falda.

Para dar la forma redondeada característica de la costura de cadera trazaremos una línea horizontal equidistante entre la línea de cintura y la línea de cadera, será la línea de “petites hanches” dónde encontraremos el máximo desarrollo de las caderas.

Para acabar entallaremos el bajo de la falda 3 cm a cada lado de la costura lateral para darle un poco de forma.

Borrando las líneas de construcción nuestro patrón tendrá la siguiente forma:

Precisiones sobre el patrón base del vestido femenino

Debemos hacer unas cuantas precisiones sobre este patrón.

1.- Es un patrón base por lo que el cuello lo hemos dejado muy cerrado para poder transformarlo y la caja del delantero con un escote ridículo pero interesante para re-patronar en el caso que interese la intersección línea de cuello delantero con línea de esternón o en su caso línea de cuello delantero con línea de mitad delante.

2.- No hemos cerrado la pinza de pecho para poder  manejarla a nuestro albedrío.

3.- Hemos preparado el delantero con la línea de esternón para vestidos ajustados y de cuello cerrado, en el caso de no necesitar de tal entalle podemos prolongar la línea de mitad de cuerpo hasta el cuello, la mayoría de trazados abren la caja del delantero más ancha, ello es debido a que no tienen en cuenta la línea de esternón. Prolongando la línea de mitad de cuerpo ganaríamos 1,5 cm que es la holgura que muchos dejan de más en la caja de cuello del delantero.

4.-Hemos dejado la costura de mitad de espalda y de mitad delante (salvo la parte superior que ya hemos explicado en el punto 3) a lomo.

5.- Las holguras del patrón base son de 3 cm en la línea de pecho, de 1.5 en la línea de cintura y de 1cm en la línea de cadera.

6.- Si fuera necesario encontrar la línea de entrepierna, debemos trazar una paralela a la línea de cadera que sea igual a la distancia de ésta con la línea de “Petites hanches”.

A partir de este patrón desarrollaremos la mayor parte de vestidos femeninos.

Consultad «Vestidos flamencos. La bata de cola» y » Patrón base del vestido masculino«