Patrón base del vestido masculino

Este post es el correspondiente al del patrón base del vestido masculino, este post es de gran utilidad no sólo para patronar vestidos de niñas sino para realizar vestidos de escena y de época.

Para realizar este post combinaremos dos patrones base: el del chaleco para la parte superior, y el de la falda para la parte inferior. Podemos encontrar el patrón base del chaleco masculino en el post «Trazado base del patrón del chaleco masculino» y el de la falda base masculina en «Patrón de la falda (2): Trazado del canesú«

Patrón base del vestido masculino: Medidas

Para este post tomaremos las medidas que podéis encontrar en el epígrafe medidas de este blog, “Cómo cubrir un cuerpo” en el subíndice Tablas de medidas >Tablas de medidas hombre>largos y conformaciones caballero o bien clicando en el link “Tabla de medidas de caballero: largos y conformaciones”.

Tomaremos la talla 48 Drop -8 altura 180 de la tabla cuyas medidas son:

Pecho 48 cm

Cintura 40 cm

Cadera 48 cm

Largo espalda 46 cm

Montante pantalón 23 cm

Entrepierna 81 cm

Deduciremos el largo total de pierna y la línea de cadera;

Largo total de pierna = montante de pantalón + entrepierna = 23+81 = 104 cm

Línea de cadera = 2Montante/3 = 23*2/3 = 15.3333 cm

Deduciremos la altura de la rodilla:

Rodilla = 9*LargoPierna/16 = 58.5 cm

Patrón base del vestido masculino: el trazado

Líneas bases del patrón base del vestido masculino

En este caso vemos que la cadera es igual al pecho si holguras, en el momento en que demos las holguras al pecho y la cadera, los valores de la cadera y de pecho serán diferentes: Daremos como dimos en el patrón de mujer 1 cm al rectángulo de delante, uno al de sisa y uno al de espalda, por lo que en la parte superior del patrón daremos una holgura total igual a tres centímetros.

A nivel de cadera daremos como dimos al patrón base del vestido femenino un cm de holgura.

Así los 48 cm originales se convertirán en 51 en la parte superior del patrón y 49 en la parte inferior del patrón, por lo que en este caso invertiremos el proceso: la parte superior será mayor de 2 cm que la parte inferior del patrón.

Establecidos estos 2 cm de “holgura técnica” en la parte inferior del patrón podremos ya empezar a patronar las líneas bases.

La proporción base del pecho para la construcción del chaleco será el octavo de éste 48/8= 6

Trazaremos dos líneas de escuadra, la horizontal representará la línea de cuello, la vertical representará la línea de mitad de espalda.

Paralela a la línea de cuello trazaremos:

Línea de sisa a la mitad de pecho (P/2): 24.5cm

Largo busto detrás: 46 cm

Seguiremos trazando las otras paralelas a la línea horizontal a partir de la línea de cintura:

Línea de cadera: 15.3333 cm

Largo de rodilla: 58.5 cm

Largo pierna detrás: 104 cm

Trazaremos una paralela a la línea de mitad de espalda, la línea de costadillo a (3P/8) +h, (3*6)+1=18+1=19 cm. Trazaremos esta línea desde la línea de cuello hasta la línea de cadera.

A partir de la línea de costadillo trazaremos el rectángulo de sisa que tiene un ancho igual a (2P/8)+h, o sea (6*2)+1=13cm

A partir de la línea de avance de costadillo trazaremos a (3T/8) +h para encontrar la línea de mitad delante: será el mismo valor que el ancho de espalda que hemos calculado, por lo tanto 19 cm. Trazaremos esta línea desde la línea de cuello hasta la línea bajo.

Seguiremos con la otra mitad del patrón, la falda, pero antes comprobaremos que la base del rectángulo sea realmente la medida de pecho más los tres centímetros de holgura deseada, o sea 48 cm + 3 cm de holgura por lo tanto 51 cm.

Una vez que hemos comprobado que el recorrido del pecho más la holgura es justo, trazaremos una perpendicular a mitad de recorrido del valor, en la línea de cadera hasta el bajo del trazado, en la imagen la vemos con trazado discontinuo.

El rectángulo del patrón es demasiado ancho para la parte inferior de nuestro patrón, sobran 2 cm. Pero la línea se sitúa exactamente en el centro de la base del rectángulo a diferencia del trazado del vestido de mujer.

Trazaremos de lado y lado de esta línea discontinua el valor que debemos quitar en la parte inferior del patrón, o sea 2 cm en total, uno a cada lado.

Daremos al patrón la inclinación del esternón, sacando un cm a partir de la línea de cintura intersección línea mitad delante. Este punto lo uniremos con la intersección línea de sisa con la mitad delante. Prolongaremos esta línea en su recorrido superior hasta que se corte con la línea de cuello.

Líneas del trazado del patrón base del vestido masculino

En la siguiente ilustración hemos convertido en discontinuas las líneas del apartado anterior que no forman parte de las líneas bases del trazado para dar más claridad.

Abriremos la caja de cuello detrás, que tendrá la proporción de P/8, en nuestro caso 6 cm

En la caja de cuello de la espalda, a partir del punto encontrado subiremos un cuarto del recorrido de la caja de cuello: 6/4= 1.5 cm. Trazaremos una línea horizontal de la línea de cuello a 1.5 cm (altura de la punta de cuello detrás) hasta que se corte con la línea de sisa. En la ilustración la hemos trazado como línea discontinua.

A partir de este punto y sobre la línea de costadillo yendo hacia la cintura colocaremos un octavo de pecho, 6cm. Esta cota determinará la caída del hombro detrás.

Juntaremos este punto con la punta de la caja de escote de la espalda.

Trazaremos el cuello de la espalda.

Alargaremos de un cm y medio el hombro prolongando la costura de la sisa dentro del rectángulo de sisa.

A partir de este punto trazaremos la sisa de la espalda hasta la mitad del cuadrado de sisa.

Marcaremos la caja del escote delante a partir de la línea de esternón intersección línea de cuello delantero. Daremos la misma medida que en la espalda: un octavo de pecho P/8.

Bajaremos para el escote del delantero la misma proporción P/8.

Bajaremos desde la intersección de la línea de cuello con línea de avance de costadillo un octavo de tórax para fijar la caída del hombro del delantero. Trazaremos una línea desde este punto que nos marca la caída de hombro del delantero con la punta de cuello delante que se situará sobre la línea de cuello del delantero.

Mediremos el hombro de la espalda e igualaremos los dos hombros.

Trazaremos la sisa del delantero para acabar el trazado de ésta.

A mitad del rectángulo del delantero trazaremos una paralela a la línea de mitad delante entre esta y la línea de avance de costadillo, esta línea empezará en la línea de sisa y acabará en la línea de cadera.

Procederemos de la misma forma con el rectángulo de espalda, el entalle estará a mitad del recorrido entre la mitad de espalda y la línea de costadillo. Los entalles de la pinza de pecho y espalda nacerán a unos 6 centímetros por debajo de la pinza de sisa.

A este punto, el patrón de la parte superior está listo, sólo falta entallar la cintura

El trazado de la línea de cadera es de 51 cm, menos los dos centímetros son 49 cm, la medida de cintura es de 40 cm por lo que la diferencia serán 9 cm.

Daremos un cm y medio de holgura en la cintura por lo que la diferencia será de 7.5 cm.

La pinza de pecho en un hombre de conformación normal es de dos cm de fuerza que mantendremos en la falda, por lo que nos quedarán 7.5-2= 5.5 cm para centrar.

La pinza de la espalda la fijaremos a una fuerza de 2.5 cm, los 5 cm restantes los repartiremos de lado y lado de la costura lateral.

El largo de la pinza de la espalda la haremos descender de 12 cm, la del delantero de unos 10 cm.

Trazaremos una línea paralela equidistante entre la línea de cintura y la línea de cadera, será la línea de las “petites hanches”, sobre esta línea será dónde se desarrolla más la forma de la cadera.

Por último centraremos el lateral de la falda para no dejarla recta, nosotros lo haremos de 3 cm.