Trazado base del vestido femenino 2

Trazado base del vestido femenino 2:Previos

En este post enseñaremos cómo hacer el patrón base de un vestido, en post siguientes realizaremos transformaciones sobre éste. En su momento ya realizamos un patrón base del vestido femenino, esta es otra forma de trazarlo abriendo directamente la pinza de pecho.

Las medidas que necesitaremos serán las siguientes:

Pecho: P

Cintura: C

Cadera: K

Ancho de espalda: AE

Distancia entre pechos: DPP

Caída de pecho: CP

Profundidad de sisa: PS

Largo busto detrás: LBD

Largo busto delante: LBL

Largo pierna detrás: LPD

Largo Rodilla: LR

Largo entrepierna: LE

Trazado base del vestido femenino 2: el trazado

Trazaremos un línea vertical que representará la mitad de espalda cuya longitud será igual al largo busto delante más el largo pierna detrás.

Trazaremos una línea horizontal, perpendicular a la anterior en su extremo superior, con la medida del Ancho de espalda incrementado de una holgura de 0.5. Esta línea representará la línea de caja de cuello detrás.

Trazaremos una línea paralela a una distancia igual a la media distancia de la profundidad de sisa. Esta línea representará la línea de ancho de espalda.

Trazaremos otra paralela a la primera que representará la línea de sisa, la distancia entre las dos líneas será igual a la distancia de largo de sisa, la longitud de esta línea será igual a la medida de pecho incrementada de un doceavo de la misma medida.

Siempre paralela a la primera línea del trazado, aplicaremos el largo busto detrás y trazaremos una línea paralela cuya longitud será igual a la última trazada. Esta línea representará la línea de cintura.

A partir de ésta última y de la misma longitud trazaremos las siguientes líneas:

Línea de petites hanches a un tercio del montante del pantalón, aplicaremos el largo de cintura a partir de la línea de petites hanches. Si no disponemos del largo de ésta línea calcularemos un tercio de la resta entre las medidas de largo pierna detrás y entrepierna: (LPD-E)/3
Línea de cadera, aplicaremos desde la línea de cintura el valor del largo de cintura a línea de caderas, si no disponemos de esta medida aplicaremos dos tercios del montante del pantalón, si no disponemos del largo de ésta línea calcularemos dos tercios de la resta entre las medidas de largo pierna detrás y entrepierna: 2(LPD-E)/3
Línea de entrepierna, aplicaremos desde la línea de cintura el valor del montante del pantalón, si no disponemos de esta medida aplicaremos la resta del largo pierna detrás y el valor de entrepierna (LPD-E)
Línea de Rodilla: si no disponemos del largo de rodilla aplicaremos desde la cintura nueve dieciseisavos de la medida del largo total de pierna. 9(LPD)/16
Línea de bajo: aplicaremos desde la cintura el valor del largo total de la pierna.

Trazaremos una línea paralela a la línea de mitad de espalda a la distancia del ancho de espalda. Esta línea empezará en la línea de cintura y la prolongaremos más allá de la caja de cuello detrás, hasta que cumpla la medida del largo busto delante. Si no disponemos de esta medida podemos aplicar desde la línea de sisa el valor de mitad de cintura, otra forma de calcular esta altura es aplicando, a partir de la línea de caja de cuello detrás, un doceavo de la medida de pecho. Esta línea representará la línea de costadillo.

Trazaremos desde este punto una línea horizontal a la línea de sisa. Esta línea representará la línea de caja cuello delante

El escalón que provoca este incremento será el Desarrollo Vertical de Pecho (DVP)

Trazaremos una línea paralela a la línea de costadillo que representará la línea de avance de costadillo a una distancia de un cuarto de pecho (P/4) para fijar el ancho del cuadrado de sisa. Esta línea empezará en la línea de sisa y morirá en la línea de caja de cuello delante.

Luego, cerraremos el trazado trazando una línea vertical paralela a la mitad de espalda a una distancia del valor de pecho más un doceavo de la misma (Desarrollo Horizontal del Pecho + holgura). Esta línea representará la línea de mitad delante.

Abriremos las cajas de cuello del delantero y de espalda aplicando la proporción de (P/8)+2 cm y aplicaremos (P/8)-1 cm en la intersección línea de avance de costadillo línea de caja de cuello delante en dirección a la línea de avance de costadillo.

A partir de línea de mitad delante aplicaremos la mitad de la medida de distancia entre pechos (DPP)+ 1 cm, en caso de no disponer de tal medida podemos aplicar el cuarto de pecho (P/4) esta línea representará la línea de entalle delante.

Trazaremos la caja delante descotando del mismo valor que hemos al ancho de la caja ((P/8)+2).

Desde la punta del escote delantero trazaremos un arco cuyo radio sea la medida de caída de pecho más un cm. La intersección de este arco con la línea de entalle de pecho nos ubicará el pezón.

Dibujaremos el primer labio de la pinza de pecho desde la punta de caja delante hasta el pezón (línea continua de color rojo).

Luego trazaremos el segundo labio de la pinza desde el pezón hasta la marca que hemos hecho de (P/8)-1. (línea continua de color azul)

Trazaremos un arco desde el pezón cuyo radio sea la caída de pecho + 1 cm para que los dos labios de la pinza tengan la misma longitud (línea discontinua de color verde).

Hallaremos el punto medio del ancho del rectángulo de sisa y trazaremos una línea perpendicular desde la línea de sisa hasta el bajo. Esta línea será la línea de costura lateral

Luego trazaremos una línea paralela a esta última a mitad de recorrido entre ésta y la línea de mitad de espalda. La nueva línea será la línea de entalle de espalda.

Subiremos en perpendicular de la marca que hemos hecho en la mitad de espalda de un tercio del valor que hemos dado (P/8+2)/3

Dibujaremos el cuello de la espalda.

Para fijar la altura del hombro podemos fijar la medida obtenida de la clienta desde la línea de cintura o bien podemos calcular (P/4+6) desde la línea de sisa

Luego bajaremos de 6 cm el punto de intersección entre el hombro detrás y la línea de sisa para fijar la inclinación del hombro delante (punto verde).

Uniremos el punto del segundo labio de la pinza del delantero con este punto verde para determinar la inclinación del hombro del delantero (línea verde). Daremos a los dos hombros el mismo valor (hemos evidenciado en el trazado en línea continua verde la porción de la recta que representa el hombro)

Trazaremos la sisa del vestido femenino.

Calcularemos la holgura que queramos dar a las caderas, sumaremos la holgura a las caderas y luego mediremos el ancho de nuestro patrón. Generalmente deberemos dar un relargo en las caderas lo que producirá un cruce en las costuras laterales.

En nuestro caso daremos un par de cm de relargo a nivel de cadera, así que anotaremos 2 cm y 2 cm a cada lado de la costura lateral sobre la línea de caderas (puntos rojos).

Luego decidiremos el entalle en la cintura. Entallaremos hasta 3 cm en cada una de las costuras, si debiéramos entallar más la costura que soporta mayor entalle es la costura lateral.

Si dejamos poca holgura en la cintura será conveniente subir el nivel de la cinturilla en la costura lateral para poder vestir correctamente la cresta ilíaca.

En nuestro caso tenemos 11 cm de diferencia y entallaremos de la siguiente forma: 5 cm en la costura lateral, en el entalle delantero 3 cm y en el entalle espalda 4 cm, lo que totalizarán 12 cm que descontándolos a la holgura que hemos dado el pecho (el P/12) nos dará una holgura de unos 2 cm en la cintura.

Entallaremos desde el nivel de la altura de pecho hasta la línea de caderas, los entalles del delantero y espalda. Provocaremos el cruce en la costura lateral y desde las caderas bajaremos en línea recta hasta el bajo, tal y como mostramos en la siguiente ilustración.

Separando las dos piezas y borrando las líneas de construcción el trazado base del vestido femenino será:

Nota: no redondeamos la forma de las caderas, ni redondeamos los entalles delante ni detrás, ni pivotamos la pinza del delantero, ya que entendemos que es más fácil realizar transformaciones con las líneas rectas.