Patrón base proporcional del bóxer-slip
Patrón base proporcional del bóxer-slip: previos
Después de analizar la pierna que obtuvimos por moulage, ahora haremos el proceso inverso, a partir de las medidas patronaremos otra vez la pierna.
El moulage nos sirve para tener una horma del cuerpo humano que, una vez analizada, podemos encontrar cómo patronarla proporcionalmente.
En este post nos dedicaremos a patronar el Cuerpo de la pierna, o sea desde la línea de cintura hasta la línea de desarrollo de muslo.
El resultado será sorprendentemente parecido al que obtuvimos por moulage.
Hemos titulado este post “Patrón base proporcional del bóxer-slip para caballero” porque en base a este modelo podremos patronar los bóxers-slips, los slips, los bañadores cortos, los ciclistas, los slips-tangas, etc…
A pesar que utilizaremos medidas de caballero, este post sirve indistintamente para hombre o mujer, la única diferencia serán las medidas y claro está la pieza que hemos llamado pieza genital que será exclusivamente masculina.
Patrón base proporcional del bóxer-slip: las medidas.
Las medidas que necesitamos para este post son cintura, cadera, largo pierna, entrepierna, altura desarrollo muslo, contorno desarrollo muslo y en el caso del hombre, tiro central delantero y tiro central lateral.
Para nuestro post hemos elegido las medidas de una talla 46 conformación normal:
Cintura: 41 cm
Cadera: 46 cm
Largo pierna: 99 cm
Entrepierna: 81 cm
Altura cabeza muslo: 19 cm
Contorno cabeza muslo: 58 cm
Altura desarrollo muslo: 34 cm
Contorno desarrollo muslo: 54 cm
Tiro central delantero: 61 cm
Tiro central lateral: 56 cm
Deduciremos de las medidas anteriores:
a.- Montante de pantalón: largo pierna – entrepierna= 99-81 = 18 cm
b.- Desarrollo cazuela genital: Tiro central delantero- tiro central lateral = 5 cm
c.- Línea de “Petites Hanches” a un tercio del montante: 6 cm
d.- Línea de caderas a 2/3 del montante: 12 cm
Patrón base proporcional del bóxer-slip: trazado de las líneas base.
Trazaremos dos líneas a escuadra, la vertical representará la mitad de espalda, tendrá un valor igual a la medida de desarrollo de muslo (en nuestro caso 34) y la horizontal, que representará la línea de cintura, medirá igual que la cadera, en nuestro caso 46.
Cerraremos el rectángulo trazando una paralela a la línea horizontal a una distancia igual a la línea vertical y viceversa.
Tiraremos líneas paralelas a la de cintura a las distancias de: línea de “Petites Hanches”, línea de cadera, línea de montante y línea de cabeza de muslo, en nuestro caso a 6, 12, 18 y 19 cm respectivamente.
Dividiremos el ancho del rectángulo en dos partes iguales: línea discontinua negra.
Desplazaremos esta línea de K/24 hacia la mitad delante, en nuestro caso de 2,5 cm. Esta línea será la costura lateral. La parte a la izquierda de ésta será la pieza de la espalda y la de la derecha la del delantero.
Borraremos la línea discontinua y dividiremos los anchos del delantero y espalda en dos partes iguales, la primera parte a partir de la línea de mitad de espalda representará el eje de glúteos. La segunda, como ya hemos dicho la costura lateral y la tercera el eje de mitad de pierna delante.
A partir de la intersección línea de cintura con línea de mitad espalda detraeremos el valor de (K-C)/7 y trazaremos una línea desde la cintura hasta la línea de cadera.
Trazaremos una paralela a la línea de petites hanches a un tercio de recorrido entre ésta y la línea de cadera sólo en el rectángulo de espalda. La intersección entre esta nueva línea y el eje de glúteos marcará la punta de glúteos. En la intersección de la línea de cintura con el eje de glúteo marcaremos de lado y lado sobre la línea de cintura el valor de (K-C)/7. Estas dos nuevas marcas las uniremos con la punta de glúteo formando la primera de las cuatro pinzas de glúteo.
En la intersección de la línea cintura con la línea de pierna delante daremos de lado y lado de ésta sobre aquélla el valor de (K-C)/7. Estas dos marcas las uniremos con la intersección de la línea de cadera con la línea de mitad de pierna del delantero, provocando la pinza del delantero.
Mediremos la cintura actual detrayendo las pinzas, si no nos hemos equivocado debe tener la medida justa del cliente.
Alzaremos líneas perpendiculares a las intersecciones de las pinzas con la línea de cintura.
Sobre la perpendicular que parte del entalle mitad detrás calcularemos K/12 y uniremos este punto con la intersección línea de cintura con la mitad delante.
Trazaremos una circunferencia cuyo centro sea la punta de glúteos y curo radio el recorrido de los labios de la pinza.
Siguiendo la dirección del eje de glúteos desde la punta de glúteos hacia la línea de desarrollo de muslo trazaremos otra pinza de igual fuerza e igual longitud a partir de la punta de glúteos. Esta será la segunda pinza de las cuatro pinzas de glúteo.
Regularemos las pinzas y trazaremos la cintura definitiva línea continua roja.
Calcularemos otra vez la cinturilla, veremos que el desarrollo de la línea inclinada ha repercutido en un mm de incremento, medida que evidentemente no tomaremos en cuenta.
Acabaremos de trazar la tercera pinza concatenada sobre el eje de glúteo, desde allí dónde la hemos dejado para cerrarse en la línea de bajo intersección eje o línea de glúteos ( En el trazado la hemos evidenciado con una línea azul).
Alargaremos la línea de entrepierna de 5K/24 en la horquilla detrás y de k/24 en la horquilla del delantero. Uniremos la punta de la horquilla del delantero con la intersección línea de cintura con línea de mitad delante.
Trazaremos una perpendicular al punto del inicio de la horquilla detrás del valor de K/24 y desde éste una paralela a la línea de entrepierna para situar la base de la horquilla detrás. Trazaremos la horquilla de la espalda. Como vemos en la ilustración
Borraremos las líneas de construcción que no nos sirvan.
Bajaremos dos perpendiculares a la línea de cadera desde las puntas de las dos horquillas, mediremos la distancia entre estas dos líneas paralelas
Vemos que el contorno de muslo es más pequeño que el ancho total del trazado, en nuestro caso de 5.4 cm.
Detraeremos en la costura lateral el mismo valor que hemos detraído en la cintura, o sea (K-C)/7, o sea 1.4 cm; 1.4 cm que restados de los 5.4 nos dan 5 cm para de plusvalía.
Buscaremos la mitad del delantero: trazaremos una línea paralela a la línea de trazado lateral a medio recorrido desde esta línea y la línea perpendicular que hemos bajado de la punta del delantero, en nuestro trazado la hemos evidenciado con una línea continua de color verde.
Mediremos desde la costura lateral del delantero hasta la línea de mitad del delantero (línea verde) y a partir de la línea del centro del delantero (línea verde) daremos la misma distancia para hacer la pernera simétrica a esta línea.
Trazaremos la costura de entrepierna del delantero (línea de color azul).
Borraremos las líneas de construcción que no nos sirvan.
Mediremos el bajo de la costura delante, en nuestro caso mide 21.7 cm, el bajo de la espalda deberá medir la diferencia entre estos 21 cm y el contorno total del desarrollo de muslo: por lo que 54-21= 33cm que colocaremos en el bajo de la espalda a partir de la intersección de la costura lateral con el bajo.
Trazaremos una línea recta que una la punta de la horquilla detrás con este punto (línea de color verde discontinua)
La costura de entrepierna del delante y del detrás tendrán que tener la misma longitud por lo que mediremos la costura de entrepierna de la pieza del delantero y transportaremos su longitud a la línea de entrepierna del detrás.
Hemos medido las dos distancias mediante dos arcos (color verde discontinuo)
Alargaremos la costura de entrepierna de la pieza de espalda y re-trazaremos el bajo de la parte de la espalda llegando a morir en su costura lateral al nivel de la línea de desarrollo de muslo.
Ahora ha llegado el momento de ver si hemos deducido lógicamente las medidas: alargaremos la medida de cabeza de muslo de punta a punta del patrón y descontaremos la pinza. Al medir nos da 58.23 cm, la medida que tomamos encima del modelo es de 58 cm, por lo que la diferencia es de 0.23 cm. El patrón hasta este momento es más que correcto.
Ha llegado el momento de realizar las dos últimas pinzas de cadera para dar el volumen semiesférico al glúteo.
Es el momento de reutilizar la circunferencia con el centro en la punta de glúteo y la línea que marcaba su posición.
Cortaremos las dos piezas de la espalda por esta línea que hemos evidenciado en rojo, pero antes aprovecharemos para marcar un piquete de montaje en la costura lateral de la parte delantera al nivel de esta línea.
Subiremos la pieza recortada del mismo valor que hemos dado a las dos pinzas de cadera circunscritas en la circunferencia. Como se muestra en la ilustración.
Buscaremos el nuevo centro a mitad del recorrido de las dos líneas rojas que hemos evidenciado con una línea roja discontinua.
Trazaremos las dos últimas pinzas de la cadera (líneas continuas verdes) y alargaremos las dos primeras pinzas hasta el nuevo centro.
Hemos acabado el patrón, ahora sólo nos quedara la pieza del delantero en caso de que sea para caballero. Y abrir una pinza técnica en el caso en que hayamos cortado el patrón con las medidas de mujer y para una mujer.
El despiece del patrón acabado será el siguiente.
En el caso de que el delantero sea cortado con las medidas de una mujer y sea utilizado por una mujer, abriremos una pinza desde la línea de cadera de valor igual a (K-C)/10 como se muestra en la ilustración.
El delantero técnicamente se habrá dividido en dos piezas.
Para patronar la cazuela genital decidiremos la forma que queremos recabar del delantero.
Una vez decidida abriremos una pinza técnica de valor (K-C)/10 al igual que hemos realizado en el caso de la mujer.
Descontaremos el valor de dicha pinza de la horma decidida para la cazuela.
Luego, recompondremos la forma de la cazuela marcando dos piquetes de montaje para determinar el lugar dónde se cierra la pinza.
Buscaremos el eje especular de la pieza y a mitad de éste trazaremos una perpendicular. Nuestra horma ahora estará dividida en cuatro partes.
Calcaremos la horma dividida en tal modo y recortaremos las cuatro piezas.
Sobre la horma original, trazaremos una circunferencia cuyo centro sea la intersección de las dos líneas centrales y cuyo radio el desarrollo genital que hemos calculado al inicio de este post.
En la ilustración la hemos evidenciado con una circunferencia de color verde.
Luego trazaremos los otros ejes que pasarán por el centro de la circunferencia y formarán bisectrices a los ángulos rectos (o sea a 45 grados de los ejes trazados con líneas discontinuas negras), en la ilustración los hemos evidenciado con líneas continuas de color rojo.
Colocaremos las cuatro piezas, cada una dónde le corresponda sobre las intersecciones del círculo con las líneas rojas, tal y como se muestra en la ilustración.
Desde las extremidades curvas de cada pieza trazaremos líneas rectas hasta el centro de la circunferencia.
Al ser una pieza especular obviaremos las de un lado, en este caso el derecho conservando una pieza de la parte superior y la otra de la parte inferior.
Daremos en las rectas que forman la pinza un valor suficiente para desear el redondeo de la cazuela.
Enderezaremos las dos partes sobre un eje vertical.
Las especularemos y retocaremos en el caso en que no entregaran en el eje especular a 90º
Separaremos las piezas.
Para dar un equilibrio al patrón podemos partir la segunda pieza
Del delantero (la que contiene la costura lateral) por la línea de cadera.
Procediendo de esta forma encontramos que el despiece completo para los dos sexos es el siguiente.
En la siguiente ilustración mostramos los dos despieces, el de mujer y niña en la parte superior y el de hombre y niño en la parte inferior.
Recordemos que en este post hemos utilizado medidas masculinas, por lo que el patrón que exponemos como de mujer no es válido en sí, pero su procedimiento es el que debemos seguir.
A partir de este post proporcional, enseñaremos cómo hacer las transformaciones de la mayoría de íntimos.
Para acabar queremos recordar que este patrón no está aún adaptado para su confección, y en el caso en que se quiera probar, está diseñado para tela plana, el procedimiento de cambiar un patrón de tela plana en tela elástica, sea de una o dos direcciones, lo veremos más adelante.
Este post sigue en «Cazuela del íntimo masculino«
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