La cuádruple pinza de glúteo

La cuádruple pinza de glúteo: previos

En este post analizaremos cómo utilizar la cuádruple pinza de glúteo que hemos patronado en los post: “Patrón base proporcional del bóxer-slip” y “Trazado proporcional del bóxer-slip base de mujer”

Este post evidentemente sirve tanto para hombre como para mujer. Por ello todas las transformaciones las haremos tanto para hombre como para mujer, sirviéndonos de los trazados que obtuvimos en los post “Patrón base proporcional del bóxer-slip” para hombre, así como el de mujer “Trazado proporcional del bóxer-slip base de mujer”.

Para diferenciarlos en cada ilustración veremos el trazado de hombre con trazos continuos de color azul y el de mujer con trazados de color rojo.

Ya vimos en el post “Moulage del cuerpo del pantalón” cómo se transformaba el cuerpo de un bóxer en la parte de espalda de un pantalón y a ello nos remitimos.

También hemos repetido en varios post que una base de bóxer no se puede utilizar como tal sino que necesita transformaciones.

Este tipo de bases sólo servirán para culottes realizadas en telas planas, cuero u otro material privado de elasticidad.

Transformaciones de la espalda del bóxer slip.

En la imagen anterior vemos las cuatro piezas que estudiaremos en este post: las evidenciadas en color azul corresponderán al trazado base masculino, las evidenciadas en color rojo al trazado femenino.

La primera cosa que queremos remarcar es que con un corte idéntico, sólo cambiando las medidas vemos como el resultado es totalmente diferente: la altura del cuerpo de pierna de mujer es mucho más alto, tiene el desarrollo de muslo más arriba que el hombre y mucha más forma en los entalles, pero en esencia el patrón es el mismo y funciona de la misma forma.

La primera transformación que analizaremos será el canesú de espalda, para ello uniremos las piezas I y II

En esta ilustración se hace más evidente la diferencia entre cintura y cadera de los dos sexos.

La punta que se genera al cerrar las dos piezas por patronaje deberemos mitigarla re-trazando la costura inferior del canesú mediante una línea curva, tal y como mostramos en la parte inferior de la ilustración, esta línea curva es la que transformará una forma poliédrica en un sector circular («El cuerpo humano y las formas geométricas (1)» y «El cuerpo humano y las formas geométricas (2)«).

Será de suma importancia dulcificar todas las formas así como evitar todas las pinzas para transformar un patrón de plana en un patrón de tela elástica, ya tenga una o dos sentidos de elasticidad.

El RH (Recto hilo) de estas piezas lo colocaremos en función de la nueva prenda: si queremos que la costura de fondo no ceda colocaremos el RH en dicha costura, si queremos que ceda y adquiera un tanto de elasticidad, cortándolo con tela plana utilizaremos un pleno bies en la costura de fondo.

Según el modelo y el tejido, un tejido que tenga sentido (estampado con sentido, o una raya o cuadro tejido, un vichy, por ejemplo) puede hacernos cambiar el RH o BI de la mitad espalda a la costura de eje de glúteo: imaginemos que queremos que la mitad detrás dibuje una espiga.

Por último podemos situar el RH en la costura lateral o en el delantero en el caso en que queramos un canesú entero de todo el cuerpo.

Juntando las piezas I, II y III tendremos la ubicación de la punta de glúteos, lo que nos será muy útil para escotar las piernas de los slips, sobretodos si estas prendas no son elásticas, ya que si queremos que queden adheridas al cuerpo deberemos provocar pellizcos (pequeñas pinzas de las que hablamos en el traje del siglo XIX: «Trazado del delantero del traje de caballero de 1855”), o bien deberemos proveer de un elástico o forma de ceñir el bajo para suplir la /s pinza/s.

En la próxima ilustración hemos juntado por patronaje las piezas I, II y III y hemos acercado la pieza número IV para ver cómo se abre un par de pinzas entre la pieza IV y las piezas II y III.

En algunas ocasiones nos interesará conservar la totalidad de la costura de fondo, en otras conservar sólo parte de la costura de fondo (para poner una cremallera, por ejemplo, y tener una base plana en las partes sensibles para que no rocen con las costuras y en otras lo que desearemos es una pieza cortada al pliegue en la mitad de espalda.

Iremos por partes.

En primer lugar juntaremos por patronaje las piezas I y III como vemos en la siguiente ilustración.

Si miramos los dos patrones veremos que el hombre abre la pinza de glúteos a costura de fondo más arriba que en la mujer (a un tercio entre la línea de petites hanches y cadera a partir de aquélla), mientras que la mujer abre la pinza de glúteos a costura de fondo en la línea de caderas. Esta diferencia hará que en el patronaje del hombre tengamos un paso intermedio.

La costura de fondo, si recordamos el trazado del pantalón, es recta por definición desde la línea de caderas hasta cintura, la pinza masculina de glúteo a costura de fondo nos quiebra esta línea. El paso intermedio será enderezar esta línea.

Buscaremos la línea de inclinación de la costura de fondo desde la curva de la horquilla hasta la línea de cadera y la prolongaremos hasta la cintura , tal y como mostramos en la siguiente ilustración la inclinación. Hemos evidenciado este eje con una línea discontinua de color negro.

Cortaremos la porción del patrón desde la línea encontrada hasta la mitad de espalda y lo juntaremos por patronaje a la costura de glúteos, tal y como mostramos en ilustración precedente.

Una vez juntada la pieza por patronaje regularemos la nueva costura de glúteos haciendo que la nueva costura tenga la misma longitud que la anterior, lo podemos hacer por medio de un arco. Luego regularemos el trazado de la horquilla y de la pinza de glúteo, lo que sacamos en la costura de fondo lo sacaremos en la costura de glúteos si trazamos una línea recta desde la intersección línea de glúteos con cintura hasta la punta de glúteos.

Una vez que las dos costuras de fondo están trazadas con una línea recta podemos proseguir con la transformación. Marcaremos con un punto el lugar dónde la costura de fondo abandona la línea recta para dibujar la horquilla.

Al posicionar los dos puntos vemos que en el caso del patrón de la mujer el punto queda demasiado elevado.

La diferente forma de la horquilla viene condicionada a la diferente altura de la distancia entre la línea de cadera y línea de entrepierna.

Para reposicionar la costura de fondo de la mujer realizaremos ahora en su trazado un paso intermedio que no tendrá el patrón masculino.

Haremos rotar el eje de la costura de fondo (línea negra discontinua) sobre el punto rojo, o sea sobre la intersección de la línea de cadera con la costura de fondo. Este punto no lo podemos mover ya que es el que nos determina el volumen de la cadera.

Re-trazaremos la línea de cadera sobre el eje, la línea de horquilla y juntaremos por patronaje el trozo de patrón que queda fuera del eje.

El punto de inflexión de la curva evidentemente ha cambiado como mostramos en la ilustración anterior.

Procederemos de la misma forma que lo hemos hecho en el caso de la pieza masculina.

El resultado de la transformación es el que vemos en la anterior ilustración.

En esta ilustración hemos incluido las otras dos partes de la parte del detrás.

Ahora procederemos a dibujar el escote por ejemplo de un slip.

La parte de la punta de la horquilla será estrecha de unos tres centímetros. Pasaremos por la punta de glúteos y desde este punto iremos a un tercio de la distancia que separa la línea de cintura de la línea de cadera en la costura lateral.

Hemos evidenciado los escotes con una línea de color verde en ambos patrones.

Borraremos las partes del patrón inferiores a las líneas verdes y situaremos las costuras de fondo perpendiculares a la hoja del trazado.

Ahora estamos dispuestos a patronar el trapecio de horquilla. Para ello marcaremos una línea que parta del punto de inflexión de la horquilla y corte la costura de escote o bajo del slip.

En nuestro caso las hemos trazado a 45 grados de la prolongación de la costura de mitad espalda.

Separaremos las piezas, ahora ya podremos cortar al pliegue las partes de detrás ya que las piezas estarán formadas por una línea recta.

Como vemos en la parte inferior de la ilustración, hemos colocado la pieza en la misma posición que tenemos en el patrón y hemos alargado el RH o la línea de mitad detrás a partir del punto que le corresponde.

Luego hemos medido la parte de la horquilla detrás y hemos colocado esta longitud en la prolongación del RH del detrás.

A partir del punto dónde acaba la longitud de la horquilla de la pieza pequeña del detrás hemos colocado la pieza para calcar la costura de entrepierna, para colocar esta pieza lo hemos hecho de forma que la costura de horquilla de la pieza se sobreponga al RH por el mayor recorrido posible, hasta su inflexión.

Hemos calcado la costura de entrepierna y desde la punta de ésta hemos trazado un arco cuyo valor es la longitud de la línea de escote de la pieza.

Para recular la inclinación del corte superior hemos trazado otro arco cuyo centro sea la parte superior de la pieza y cuyo radio sea la longitud del corte de la pieza.

En el punto de intersección de los dos arcos trazaremos la nueva costura de trapecio de horquilla detrás.

Juntaremos las partes exteriores inferior y superior de la pieza de trapecio de horquilla y la especularemos.

Si tomamos las dos piezas de la espalda veremos que el corte que hemos producido en la parte superior es demasiado exagerado.