Medida de contorno de pecho femenino, tórax y busto: desarrollo horizontal de pecho.

El valor de estas medidas siempre se toman a la mitad de su valor total ya que son contornos del tronco y un patrón sólo considera la mitad del cuerpo.

Muchas tablas de medidas no disponen de estas tres medidas, pero se pueden deducir.

Debemos diferenciar a la hora de cortar prendas femeninas entre tres medidas que a veces se confunden: el contorno de Tórax, el contorno de Pecho y el Busto.

La medida de tórax se corresponde exactamente con la medida de contorno de pecho masculina, o sea la hipotética medida que se tomaría rozando las axilas y pasando por la parte más ancha del pecho con la cinta métrica paralela al suelo, en el caso en que la mujer no tuviera pechos. Como bien sabemos la mujer difiere del hombre morfológicamente en la parte superior del cuerpo por el desarrollo de sus glándulas mamarias, los pechos.

Para tomar la medida de tórax hay quien pone la cinta métrica en las parte posterior de la mujer de la misma forma que en un hombre, pero en el delantero tomaremos la parte menos saliente del pecho dejando el desarrollo del pecho debajo de la cinta métrica.

El contorno de pecho es la misma medida que la anterior pero pasando por la parte más desarrollada de los pechos que suele coincidir con los pezones.

Algunos métodos llaman busto la medida que se toma de costura lateral a costura lateral pasando sobre el mismo nivel de la medida de pecho en la parte más abultada del mismo.

Por lo que hemos expuesto más arriba sabemos que:

La mitad de tórax irá desde la costura de mitad de espalda hasta la costura de mitad de cuerpo o lateral, y la medida de pecho irá desde la mitad detrás hasta la mitad delante por lo que la medida de busto será la diferencia entre la medida de pecho menos la medida de medio tórax:

Busto = Pecho – (Tórax/2)

La diferencia entre Busto y medio tórax lo llamaremos desarrollo horizontal de pecho.

Inexactitud en la toma de las medidas.

Las medidas de tórax y busto son difíciles de tomar aunque muy claras de concepto.

No podemos admitir tomar una medida de una costura lateral a otra, como en el caso de la medida de busto. Las costuras laterales pueden variar de posición o no existir (caso de una camiseta tubular).

En la toma la medida de tórax evitamos gran parte del desarrollo del pecho, pero no todo y en el caso de tomar dicha medida a una clienta con un seno abundante con sujetador falsea la medida.

Podemos hablar de medidas conceptuales o teóricas que nos ayudarán a comprender la forma de disponer las medidas sobre el patrón, pero en ningún caso podemos utilizarlas como hacen algunos métodos tomando las medidas directamente encima de las clientes.

Forma de calcular las tres medidas de forma exacta.

La medida de Busto o Busto horizontal no es real ya que cuando la tomamos dejamos que la cinta métrica pase de pezón a pezón sin tener en consideración el declive y la salida del esternón dejando la cinta métrica flotando en el aire.

En el caso en que tomáramos la medida rodeando el pecho hasta el esternón obtendríamos la segunda parte del desarrollo de pecho que sería idéntico al desarrollo vertical de pecho.

La medida de desarrollo horizontal real será el la mitad del desarrollo vertical de pecho.

Podemos decir que:

Largo busto delante – largo busto detrás -1 cm= desarrollo de pecho vertical,

Desarrollo de pecho horizontal = (desarrollo de pecho vertical /2)

Pecho = Tórax + Desarrollo horizontal de pecho

Pecho= (Torax)/2 + Busto

Busto= Torax/2+ Desarrollo horizontal de Pecho.

Calculando de esta forma obtendremos el valor real de Tórax, Busto y Pecho de forma fehaciente, pudiendo tomar las medidas a una clienta sin necesidad de tomar como puntos de referencia un par de costuras que pueden variar.

Esta toma de medidas aún será más interesante en el caso del patronaje industrial ya que en las medidas estándar de medidas no constan las medidas de tórax ni busto, en el caso en que el método que utilicemos para patronar necesite de ellas.

Según el trazado que vayamos a realizar nos interesará  tener en cuenta el desarrollo de pecho horizontal completo o bien la mitad de la medida de busto o sea la mitad del desarrollo de pecho.

Por ejemplo, si queremos trazar una americana tradicional no nos interesará tomar en consideración el desarrollo de pecho entero ya que la  prenda que queremos trazar no necesita llegar hasta el esternón. En el caso en que tracemos el patrón de un sujetador o bien un corsé con las copas separadas será necesario tener en cuenta el desarrollo horizontal de pecho.

La ilustración que sigue es muy parecida a la de la “medida de pecho masculina”: Esencialmente es la misma, la composición de la parte trasera del patrón y de la sisa son idénticas, por ello hemos reproducido el mismo gráfico.

Los cambios los vemos en la parte anterior del patrón:

Vemos en la línea de sisa que el desarrollo horizontal de pecho incrementa el medio tórax delantero, será lo que hemos llamado “busto”.

La otra diferencia la encontramos en la línea de caja del delantero que vemos que aumenta considerablemente ya que además del cm de diferencia que hemos evidenciado en el caso Busto delante masculino, debemos sumar el desarrollo vertical de pecho.

Vemos en la ilustración como ya hemos explicado que el desarrollo vertical de pecho es el doble del desarrollo horizontal de pecho.

La forma de distribución del desarrollo del pecho tanto horizontal como vertical se asemeja mucho a la conformación de pecho híper desarrollado estudiada anteriormente, la única diferencia con aquella es que el desarrollo de pecho se localiza en un área muy concreta del delantero: desde la profundidad de copa hasta la sisa o hasta el hombro según dónde localicemos la pinza principal de pecho.

Por debajo de la profundidad de copa hasta el nivel de cintura  el delantero femenino sólo cuenta con el tórax, el volumen del pecho no se define a cintura.

El desarrollo horizontal de pecho se colocara a ambos lados de la costura de pecho en el caso en que abramos un costadillo- delantero sin afectar ni al costadillo stricto sensu ni a la parte de la espalda.

La fuerza de la pinza del pecho será la suma de los ángulos de la piza provocada por el desarrollo horizontal de pecho más el desarrollo vertical de pecho en el caso de pieza que no comporte las copas de seno separadas.

En el caso de que la pieza tenga copas montadas en un brasier o en un bustier, la fuerza de la pinza total será del doble del desarrollo vertical de pecho.

Este post sigue en «Medidas (6): El contorno de cintura«