Montaje de la base del bustier

Este post es la continuación de una serie dedicados al moulage del bustier. Podéis consultarlos clicando en «Moulage del bustier de cuatro piezas» y «Puesta a plano de la glasilla del bustier«

En este post explicaremos cómo montar una base del Bustier.

Hemos tomado las imágenes en ocasión de la realización de un vestuario teatral, por lo que las telas que hemos elegido son apropiadas por sus características para la escena.

De todas maneras podemos ver el procedimiento de montaje para la modistería y para la costura.

Las bases de los bustiers de costura son de gasa aprestada.

La gasa tiene unas propiedades óptimas para este tipo de prenda: en primer lugar es liviana y por su estructura abierta deja respirar el cuerpo. El apresto de la gasa le da la rigidez suficiente para armar la prenda y nos facilita la adaptación del cuerpo al maniquí ya que podremos planchar con un paño húmedo encima del maniquí. Si volvemos a secar el apresto, el cuerpo se amoldará completamente a la forma del maniquí de costura.

El mayor inconveniente y por ello se hace poco recomendable en trajes de teatro es que no podemos lavarlo: el apresto se va con el lavado.

Para teatro podemos utilizar glasilla, loneta u otros materiales.

En nuestro caso hemos utilizado una rejilla de plástico. No es lo idóneo para una prenda que debamos llevar durante muchas horas, pero en el caso del teatro y más concretamente en este caso que sólo se utiliza en una escena que no dura más de 10 minutos es una solución importante ya que armará bien la prenda, es liviana y de fácil trabajo. El problema de estos materiales es que no se pueden planchar por lo que no podremos ajustar completamente la forma del bustier al maniquí.

El primer paso será el dar los relargos y las costuras laterales para poder juntar el cuerpo. En la parte superior (descote) e inferior no daremos costura.

Aconsejamos de dar un centímetro de costura, un costuraje superior nos daría problemas en las costuras curvas pronunciadas y deberíamos piquetearlas.

En la costura de mitad de espalda (que si recordamos habíamos escuadrado el descote y la línea del bajo), daremos un re-largo, para que en prueba, el bustier pueda cerrar cómodamente.

En la imagen siguiente mostramos cómo damos el relargo en la mitad de espalda.

En la imagen que sigue vemos la forma de dar las costuras laterales sobre la misma pieza de mitad detrás. Es mejor regular las costuras con la línea del descote y del bajo, como mostramos en la ilustración.

La pieza del delantero la cortaremos a lomo por lo que sólo daremos un centímetro en la costura del entalle delantero.

Una vez hayamos acabado de costurar el patrón lo colocaremos encima de la tela que hayamos decidido para el bustier.

Generalmente, como ya he dicho anteriormente, se utiliza gasa aprestada rígida y se corta cuatro veces el patrón entero, o sea que cortaremos las piezas que correspondan para montar cuatro bustiers enteros.

En nuestro caso que como hemos dicho al inicio del post, la prenda que montaremos será para teatro hemos utilizado una rejilla de pvc y sólo realizaremos dos bustiers enteros. Sólo se diferenciará en un paso del montaje tradicional del bustier.

En la ilustración anterior vemos la disposición de las piezas. Tanto la gasa aprestada, como la rejilla de pvc debemos tener en cuenta los RH, podemos mezclar los verticales con los horizontales pero debemos tener cuidado de no poner ninguna pieza en pleno o falso bies. Necesitamos que el bustier acabado no se deforme, si lo cortáramos al bies (pleno o parcial) la tela se daría).

Juntaremos las piezas de todo el bustier a un cm, en la imagen sucesiva vemos la parte de mitad delante unida con una de las dos correspondientes piezas del delantero. En nuestro caso generarán dos bustiers, en el caso de hacerlo de forma costura generarán cuatro bustiers enteros.

Abriremos las costuras, primero con la plancha mirando de sólo abrir la costura y de no deformar la tela, en nuestro ejemplo ya que el pvc no puede tocar la plancha la abriremos con la uña.

Luego haremos un zigzag que mantenga abiertas las costuras tal y como se muestra en la ilustración siguiente.

Una vez hayamos unido todo el corsé, coseremos por la parte de la costura (parte interior) un bies. Daremos una primera puntada al zigzag en el centro del biés que coincida con el centro de la costura, luego sujetaremos el bies en los lados mediante otras dos puntadas al zigzag, vemos en las dos imágenes que siguen el derecho y el revés de una de las capas de nuestro bustier.

En el caso en que lo hagamos de modistería, antes de colocar el bies , encararemos dos capas de bustier por sus costuras detrás con detrás y luego pasaremos una costura en el centro de la costura de las dos capas, picaremos las dos capas del bustier y una vez que las dos capas estén picadas y funcionen como una sola procederemos a la colocación del biés que hemos explicado.

Por picar entendemos dar puntos en dos piezas para que queden unidas como si fuera una. Este procedimiento se puede hacer a mano, como en las solapas de las americanas sastre, o a máquina. Si no disponemos de máquina de picar y la pieza quedará interna sin que se vea en el exterior de la prenda podemos perfectamente utilizar un zigzag.

Tenemos que tener cuidado cuando picamos una pieza o una prenda que las dos o más capas que piquemos queden como si fueran una, pero del doble grosor, si se nos producen pliegues quiere decir que no hemos cosido con la precaución necesaria las piezas o que hemos deformado con la plancha dando y /o encogiendo las piezas.

Si nos quedan arrugas en el picado deberemos repetirlo ya que se transformaran en arrugas indeseadas.

Podemos abrir con la tijera la bolsa y aplanar con varios zigzags pero no es lo óptimo.

En la siguiente imagen vemos las dos capas montadas de nuestro bustier en las que hemos montado los pasaballenas o fundas de varillas. En efecto, los bieses que ahora encararemos nos servirán de fundas para las ballenas o varillas. Los pasaballenas sirven por una parte para que se deslicen las varillas: los tules, gasas aprestadas y rejillas son rugosas y las ballenas muchas veces no se deslizan suavemente. Si colocamos un bies por dónde tienen que pasar, es como colocarles una alfombra, se deslizarán sin problema.

Encararemos los pasaballenas de la forma en que mostramos en la siguiente imagen.

Haremos coincidir las costuras del bustier exterior con las del bustier interior, pondremos una serie de alfileres para que queden exactas, si estamos haciendo un trabajo fino lo mejor es pasar un hilván por el centro de las costuras. Si hilvanamos, lo mejor es hacerlo con un hilo de dolor de contraste.

Luego coseremos a caballo de cada costura el valor del medio ancho de la varilla o ballena más 0.2 cm así crearemos las fundas de varilla para el corsé. En nuestro caso las varilla son de pvc continuo de 0.75 cm, en el caso en que realicemos un bustier de costura recomendamos varillas de acero en espiral y si pueden ser continuas a pesar de que sea un engorro cortarlas y ponerles las piezas en “U” a cada lado de la varilla.

Si queremos montarlo con varillas pre-cortadas, debemos recordar que las varillas en espiral de acero que encontramos en los comercios crecen de 2 en 2.

Cerraremos a una pata la parte del escote, picaremos todo el bustier y pondremos las varillas en su funda.

Cortaremos las varillas a medida si no las hemos comprado pre-cortadas y cerraremos el pasaballenas con un repunte haciendo que la varilla esté en tensión.

El bustier a este punto se mantiene de pie sobre el plano de trabajo.

Colocado encima del maniquí del que hemos hecho el moulage tiene este aspecto

Pondremos una cinta que no ceda en la parte del descote y en la de la cintura.

La fijaremos con un zigzag en la parte central de la misma aprovechando el cm que hemos dejado sin varilla, luego pasaremos un pespunto por la parte superior e inferior.