Patrón del chaleco femenino proporcional

En este post realizaremos el trazado completamente proporcional del chaleco partiendo del chaleco masculino, introduciendo el pecho femenino en un segundo lugar gracias al desarrollo horizontal y vertical de pecho. Para comprender este post es importante leer el post: «Medidas 5. El contorno de pecho femenino» y «Proporciones del pecho masculino: el octavo de pecho» de Cómo cubrir un cuerpo.

Patrón del chaleco femenino proporcional: medidas

Las medidas que utilizaremos en este post serán:

Pecho 45 cm

Cintura 34 cm

Caderas 49 cm

Largo busto detrás 39 cm

Largo busto delante 44 cm

Sisa 21.25 cm

Caída pecho 21.25 cm

Largo pierna 98 cm

Entrepierna 72.5 cm

Patrón del chaleco femenino proporcional: el trazado

Trazaremos dos líneas a escuadra, la vertical representará la mitad de espalda la horizontal la línea de cuello de espalda.

Paralela a la línea de cuello trazaremos las líneas de sisa, cintura y cadera.  (Para calcular la línea de cadera recordemos que restaremos del largo de pierna la entrepierna y del resultado calcularemos los dos tercios: 2(98-72.5)/3 =17 cm en nuestro caso. )

A partir de la mitad de espalda aplicaremos el ancho de espalda, el cuadrado de sisa, y luego el tórax. (Recordemos que el tórax es igual a la medida de pecho menos el desarrollo vertical de pecho (DVP) dividido entre dos, que es el desarrollo horizontal de pecho (DHP):  (largo busto delante menos largo busto detrás)/2 :  45 – ((44 – 39)/2) = 45 – 2.5 = 42.5))

 Siendo el tórax  42.5, un octavo del tórax será 42.5/8 = 5.3125 cm.

 La estructura de la medida de pecho será:

(Espalda+ holgura) + (costadillo + holgura) + (delantero+ holgura)

(Espalda + holgura) + (costadillo + holgura)  + ((torax-espalda+DHP)+ holgura)

(Espalda + holgura) + (costadillo + holgura) + ((tórax- esplada -costadillo + ((largo busto delante – largo busto detrás)/2)))+ holgura)

 Sabemos que tórax detrás es igual que el tórax delante, que la espalda es (3T/8) y que el costadillo es igual a (2T/8)  por lo tanto:

 ((3T/8)+h) + ((2T/8)+h) + ((3T/8)+((LBD-LBE)/2)+h)

Si damos una holgura de 1 cm a cada una de las partes obtendremos las siguientes cotas:

(15.9375+1) + (10.63+1) + ((15.9375+2.5)+1) = 16.9675 + 11.63 + 19.4375, DHP 2.5.

Subiremos la línea de cuello del delantero del valor del DHP, o sea 5 cm, alargaremos las líneas de costadillo, mitad de costadillo, medida de tórax y medida de pecho, hasta interseccionar con la nueva línea.

Colocaremos el DHP en la mitad del delantero (a mitad de distancia entre la línea de avance de costadillo y la línea de pecho o mitad delante).

Colocaremos encima de la línea de sisa una paralela del valor del DVP.

Trazaremos una línea que nos indicará la pinza de sisa, desde la intersección de la línea de avance de sisa con la línea de DVP (línea continua roja) hasta la mitad del DHP a nivel de línea de sisa.

Abriremos las cajas de cuello de la espalda aplicando un octavo de pecho más el valor que le detraeremos a la espalda para vestir la costura, en este caso 0.5 cm.

Subiremos a partir de la cota encontrada el cuarto del recorrido de la caja de cuello, trazaremos una paralela hasta la línea de sisa, desde la intersección de esta línea de la punta de cuello bajando por la línea de sisa, situaremos la caída de hombro a un octavo justo del pecho para fijar la caída del hombro.

A partir de la mitad de delante con la línea de cuello del delantero, marcaremos otro octavo de pecho para fijar la punta del cuello delante. Desde la intersección de la línea de avance de sisa con la línea de cuello delante aplicaremos el valor de un octavo de pecho para fijar la altura del hombro del delantero, de la misma forma que hemos hecho para fijar la caída del hombro detrás.

A mitad del rectángulo de sisa sobre la línea de sisa trazaremos una perpendicular que prolongaremos hasta la línea de cadera.

Desde la punta del hombro (después de haber determinado el ancho de éste, ya sea con las medidas o decidiendo su recorrido en  base a un modelo dado) hasta esta línea que divide la base del rectángulo se sisa en dos, dibujaremos la sisa que queramos pensando que un chaleco tiene una sisa muy abierta y baja, por lo que dejaremos un par o tres de centímetros más de altura al rectángulo de sisa, trazando la base de la media elipse por debajo de la línea de sisa.

Calcaremos la sisa del detrás en el delantero, asegurándonos que las dos costuras de hombro miden lo mismo (para ello deberemos descontar del trazado del delantero el DHP).

Desplazaremos el DHP a mitad del recorrido del hombro delante, trazaremos la pinza que morirá en la línea de sisa a mitad de recorrido del DHP, que hemos marcado con una línea roja discontinua.

Regularemos los dos labios de la pinza anterior.

Pivotaremos la parte superior izquierda del delantero sobre la punta de pecho o pezón que previamente habremos marcado midiendo su caída desde la mitad de hombro hasta su intersección con la línea de discontinua del centro del DHP. En nuestro trazado, casualmente, ha coincidido con la línea de sisa.

No cerraremos totalmente la pinza, sólo la mitad de la fuerza total que habíamos marcado. La otra mitad de la pinza la abriremos desde la punta de pecho hasta la cintura, a caballo de la línea discontinua roja del centro del DHP.

Abriremos la tercera pinza ya descrita anteriormente.

En la imagen que sigue nos encontramos el chaleco de mujer con la pinza de pecho repartida entre la sisa y abierta en el hombro y hasta cintura. No debemos confundir la pinza de debajo pecho con el entalle de pecho. A partir de ahora, entallaremos el chaleco de mujer en mitad del delantero, costura lateral, mitad de la espalda y centro espalda,  como si de un chaleco masculino se tratara. Para saber la fuerza total de entalle, restaremos la medida de tórax de la medida de cintura y esta diferencia la distribuiremos en los lugares antedichos.

Vestiremos la costura en mitad de espalda con 0.5, 0, 0.5, 2 y 1.5 cm.

De los 8.5 cm de diferencia entre tórax y cintura, ya sólo quedan 6.5 cm. Quitaremos 1 cm en el entalle delante, otro centímetro en el entalle detrás y un par de centímetros en la costura lateral. Dejaremos 2.5 cm de holgura mínima para poder vestir la prenda.

A nivel de cadera, realizaremos un cruce para dar los cuatro centímetros de diferencia entre el pecho y la cadera.

Trazaremos la línea que queramos del bajo.

Trazaremos, a partir de la línea de mitad delante, una línea a 1.5 cm para el cruce. Dibujaremos el quiebre del chaleco en el caso de que éste tenga cuello, o en otro caso la línea de escote. En el caso que sea quiebre la línea tiene que ser forzosamente recta, en el caso que sea línea de escote  con o sin cuellos postizos podemos darle la forma que deseemos.

En la imagen siguiente podemos ver el patrón base del chaleco acabado.

Este post continua en «La línea de tórax y los desarrollos vertical y horizontal de pecho«

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