Patrón base del pantalón clásico de caballero conformación normal atlética y junior
Las medidas para trazar un pantalón son:
Cadera, cintura, largo rodilla, largo pierna detrás, montante (o entrepierna).
Para conocer más sobre estas medidas aconsejamos consultar en el índice los epígrafes pertinentes.
Hay dos medidas secundarias: el contorno de rodilla y el ancho del bajo. Digo que son secundarias ya que por una parte la de la rodilla se puede no tener en cuenta y el ancho del bajo en un pantalón clásico obedece más a una cuestión estilística que a una medida real ya que el bajo de pantalón clásico será más ancho que el contorno de tobillo.
Este patrón base no tendrá pinza en el delantero pero sí en la parte posterior.
Para nuestro trazado utilizaremos la talla 48/DROP-5 de la tabla de síntesis de largos y conformaciones de caballero que correspondería a una talla 42 de pantalón:
Cintura: 43
Cadera: 50
Montante del pantalón: 24
Largo rodilla: 57
Largo pierna detrás: 102
Ancho del bajo del pantalón: 24
Ancho a nivel de rodilla: 26
a.- Trazado de las líneas bases del pantalón y la pieza del delantero
Trazaremos una línea que representará el largo total del pantalón.
Trazaremos una serie de líneas que representarán las líneas de cintura, cadera (a 2/3 del recorrido el montante), entrepierna rodilla y bajo.
Acotaremos la línea de cintura y la línea de entrepierna a la media distancia de cadera, trazaremos una línea entre estas dos cotas.
Trazaremos una paralela a la línea vertical (la que representa el largo de pierna) a mitad del recorrido de la última línea trazada menos 2,5 cm. Esta paralela cortará todas las líneas horizontales: representará el recto hilo.
La porción más pequeña representará la mitad de delante mientras que la porción más grande representará el lado de la costura lateral.
En la prolongación de la línea de entrepierna en el lado del delantero daremos unos 4,5 cm para situar la punta de la horquilla del delantero.
A cada lado del recto hilo sobre la línea de rodilla pondremos el valor de la mitad del ancho de rodilla que hayamos decidido, procederemos de la misma forma con la línea del bajo con el valor del mismo.
Entraremos la mitad delante de 0,75 y subiremos de 0,5 en la línea de cadera, procederemos de la misma forma en el lateral entrando de 1,5 y subiendo de 1.
Por último trazamos las costuras como se indica en la ilustración que sigue.
b.- Patrón base del patrón del pantalón clásico de caballero. La pieza del detrás.
Trazando sobre la plancha del delantero, acotaremos la línea de cintura a un tercio de distancia entre la intersección de la línea de cintura con el recto hilo del pantalón y la intersección de la línea de mitad delante (no la costura del delantero de la parte del delantero) siempre con la línea de cintura.
Desde la intersección de la línea de cadera con el recto hilo acotaremos la línea de cadera a un sexto de cadera menos 1,5 cm, siempre hacia la mitad detrás (mitad delantero de la pieza del delante). Desde esta cota trazaremos una perpendicular a la línea de cadera y la prolongaremos 1,5cm más allá de la intersección con la línea de entrepierna. Desde este punto trazaremos una paralela a la línea de entrepierna que tenga un recorrido igual a un cuarto de cadera más uno o dos cm de holgura.
Prolongaremos las líneas de rodilla y bajo dando 2 cm más a la pernera de la parte posterior del patrón.
Juntaremos las cotas que hemos trazado en la línea de cintura y en la línea de cadera, las uniremos con una recta y prolongaremos hacia abajo hasta tocar la línea paralela que hemos trazado 1.5 cm por debajo de la línea de entrepierna, por la parte superior prolongaremos por encima de la línea de cintura hasta llegar al valor de un doceavo de cadera.
En la ilustración lo hemos representado con una línea roja.
Trazaremos la horquilla de detrás, la costura interior de la pernera y la lateral desde el bajo hasta la rodilla.
Desde la intersección de la costura del fondo del pantalón con la línea de cadera marcaremos una cota a 3 cm. En la costura de fondo hacia la línea de cintura. Este punto lo juntaremos con la intersección de la costura lateral del delantero y la línea de cadera: en la ilustración línea verde, esta línea verde mide la mitad de cadera y representa la línea de cadera de la parte de detrás.
Copiaremos la costura lateral del delantero en el detrás desde la línea de rodilla hasta la línea de cadera como vemos en la ilustración.
Sobre el punto más elevado de la costura lateral de la parte detrás trazaremos un arco cuyo radio sea la misma medida que la costura lateral desde la línea de cadera hasta la cintura de la parte del delantero. En la ilustración de color verde.
Para determinar el largo de la cinturilla del detrás mediremos la cinturilla de la parte delantera y restaremos del total del valor de la cintura la cinturilla del delante. El valor encontrado será la cinturilla de la parte posterior a la que añadiremos la fuerza de la pinza de la parte posterior (2,5 cm para una conformación normal), Por lo que la cinturilla de detrás deberá medir: +((Cintura + valor pinza) – cinturilla parte delante).
Trazaremos otro arco cuyo radio sea la medida de la cinturilla del detrás y su centro la cota superior de la costura de fondo del pantalón. (Véase ilustración) circunferencia verde
El punto en que se cortan los dos arcos será el punto común entre la altura de la costura lateral desde la línea de caderas hasta la cintura y la medida de la cintura detrás.
Trazaremos una línea recta entre la cota de la costura de fondo y la intersección de los dos arcos. (Línea roja). A la mitad de esta línea de cintura trazaremos la pinza de fuerza 2,5 que hemos calculado anteriormente.
Luego copiaremos el trozo que falta de la costura lateral de la parte trasera de la parte lateral delantera.
El patrón de la espalda lo copiaremos y lo giraremos, el patrón base de caballero completo sin pinza en el delantero tendrá la siguiente forma:
Este post sigue en «Patrón base del pantalón clásico de caballero: conformación robusta y obesa»
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Gracias de nuevo por vuestro buen trabajo.
Cada vez que hago un pantalón base me surge una duda y es que una vez tengo el patrón acabado veo que no coincide el recorrido lateral de cadera a cintura de delante con el de detrás, ya que este último mide de 1-2cm. menos. No se si me explico, (si uno los patrones como si fuera a coserlos) empiezo haciendo coincidir ambos piquetes de cadera y voy subiendo hacia cintura. Al llegar al final el delantero es 1-2cm. mas largo que el dtrás. ¿Es normal? ¿Debo corregirlo?
Muchas gracias,
En la costura lateral tienen que ser iguales, puedes encontrar una diferencia de 1 o 1,5 en la costura de entrepierna, la diferencia de la costura de entrepierna entre la rodilla y la horquilla es normal porque en verdad es una pinza que en vez de coserla se embebe.
Lo de la costura lateral no es normal, debe ser por algún fallo que haces en el trazado de la costura lateral de la pieza de espalda.
Espero que puedas solucionarlo.
jordi
Primero quiero agradecerles por este blog, me ha resultado muy útil y he aprendido mucho.
Tengo una pregunta respecto al pantalón base.
En el delantero, sobre la línea de cintura se «entra» la mitad delante 0,75 cm y sube 0,5 cm. En la línea de cadera, se entra 1,5 cm y sube 1 cm.
¿Cuál es la utilidad de esto? y ¿qué determina cuántos centímetros se entra y se sube?
Gracias y saludos.
primero, agradecerte tus palabras.
En segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, el 0.75 es la mitad de una pinza de holgura de la mitad delante, el 1,5 es la mitad del entalle lateral que es de 3 cm. los valores verticales de 0.5 y de 1 cm son para que a la hora de trazar la cinturilla del pantalón puedas trazar la línea partiendo a escuadra de la bragueta y de la costura lateral durante 1.5 cm de recorrido aproximadamente y que la línea repose encima de la línea base de cintura a nivel del RH. Si no diéramos estos valores de 0.5 y 0.75 sería imposible salir a escuadra e ir a tocar la intersección de la línea de cintura con el RH del pantalón.
La bragueta del pantalón está inclinada porque en realidad forma una pinza de 1,5 entre las dos braguetas (derecha e izquierda) en el caso del pantalón clásico y de 2 cm aprox en el jeans. Esta pinza le llamamos de holgura ya que su función es dar el suficiente espacio para albergar los genitales. más profunda será la pinza, más «paquete» marcará el pantalón.
En el pantalón clásico se le da menos fuerza porque la horquilla tanto delante como detrás tienen más holgura y por lo tanto ya estamos dando tela en la entrepierna que repercuto con el avance de la horquilla delante y por lo tanto en la bragueta.
Espero haber respondido a tu pregunta.
Gxordi.
Saludos fraternales desde Chile. Son un gran aporte a la educación.
me Ayudaria mucho espero su respuesta
Espero haber respondido a tu pregunta si no es así vuélvenos a preguntar.
Gracias por leernos
Como cubrir un cuerpo
no afecta porque antes de hacer el trazado calculas el ancho del delantero y de la pieza de espalda.
del contorno total de rodilla que quieras poner a tu pantalón descontarás 4 cm (los dos de cada lado de la pernera de detrás) y de esta resta hará la mitad que es ancho que pondrás en la parte del delantero a cada parte del RH, en total te sumará +(CCR-4)/2.
La parte de detrás será de +((CCR-4)/2)+ 4 cm, la suma de las dos mitades descontadas de 4 cm más los 4 cm será evidentemente tu CCR (contorno se rodilla)
Un abrazo
Gxordi
Podrías por favor aclararme los ajuste que haces en el trazado de la horquilla; en el post La horquilla del pantalón se explica que la horquilla entera del pantalón es K/4 + a, que la horquilla delantera es (K/4)/3 o K/12, en este caso 50/12 = 4,2 asumo se redondeo a 4,5; la horquilla detrás es los 2 tercios restantes mas la holgura o (K/6)+a, que serian 50/6=8,4 mas uno o dos cm de holgura, en este modelo utilizas para la horquilla trasera K/4 + a que equivaldría a 50/4=12,5 y si utilizo el valor total de cadera (100 cm) dividido 4 que es la medida representada en el patrón parte detrás serían 25/4=6,25 mas la holgura .
Gracias por la dedicación, trabajo y tiempo que dedicas en compartir tus conocimientos y experiencias invaluables con nosotros
Si te fijas son dos formas diferentes de poner las medidas en cuarto de cadera en este caso lo aplicamos de una cota más a la derecha, la que nos ha dado el valor de +(K/6)-1,5) a partir del RH.
Si te fijas la distancia desde el punto en que aplicamos el cuarto es un tercio más adentro del punto en que aplicamos los dos tercios del cuarto de cadera, no sé si me he explicado.
Si no te ha quedado claro te mando un e-mail con los tres trazados de los pantalones comparando las horquillas.
un abrazo.
Como cubrir un cuerpo.
si tienes algún otro problema no dudes en consultar
Gracias por tu atención
Aquí estoy de nuevo escribiendo algo… porque siempre he estado ahí leyendo lo que escribes.
En particular éste patrón base me ha gustado mucho… lo hice en algún programa que utilizo y me ha salido muy bien (De hecho, ya confeccioné algo). Lo he hecho con las medidas que colocas al principio del artículo.
Es ahí donde tengo la primera duda: ¿de donde puedo sacar las otras dimensiones que no tengo?. He estado trabajando con las medidas que publicaste en: «Tabla de medidas caballero, largos y conformaciones» (que me han gustado mucho), pero hasta ahora noté que le faltan muchas dimensiones… especialmente en los contornos de las extremidades:
Ancho del bajo del pantalón: 24
Ancho a nivel de rodilla: 26
Los otros datos se pueden extrapolar sin dificultades… tarea que he estado realizando muy juicioso.
Coloco este comentario aquí… aunque realmente a lo que le he estado trabajando más es a las medidas del cuerpo humano para poder tener así un buen comienzo… pienso que en parte esa es la base de todo esto.
De antemano, recibe mis agradecimientos nuevamente por todo lo que has escrito, que lo he disfrutado mucho.
Atentamente,
Leonardo Bernal.
ante todo gracias por tus palabras de elogio, intento hacer este trabajo lo más preciso posible.
Es cierto que es difícil encontrar tablas completas de medidas. No existen tablas antropométricas adaptadas a la moda y las que uno encuentra a veces dejan que desear.
Las que he publicado en el blog creo que son buenas, las he probado y certificado y son correctas.
Piensa que en confección muchas de las medidas se obvian y se dejan fijas, como puede ser el largo del pantalón o la altura de la rodilla para no tener problemas con el usuario final, prefieren hacer un pantalón demasiado largo y que el consumidor corte el exceso de pernera.
Sobre los contornos de las extremidades el problema es diferente. Los anchos de las extremidades varían muchísimo. Piensa por ejemplo en comparar un brazo y el otro de un tenista, el brazo que ase la raqueta casi dobla los contornos del otro. Piensa por ejemplo dos personas que tengan la talla 50 Drop 6 de los cuales uno haga pesas, y el otro nunca haya pisado un gimnasio: la diferencia entre los dos contornos es alucinante. Por ello las tablas antropométricas adaptadas huyen de estas medidas ya que son aleatorias.
Victor Hugo en Les misérables en su último libro nos describe la casa de un curioso hombre que alquila vestidos para mendigos, ladrones y otras gentes de la vida. Therandier, uno de los personajes de esta novela quiere alquilar un traje de hombre de alta sociedad para asistir a un boda. Ninguno de los trajes le iba bien y sale con un traje deshechurado. En tiempo de Victor Hugo aún existían sastres… El prêt à porter actual no sería más que esa curiosa casa de empeños. Cada cuerpo es diferente y no podemos realizar un patrón que vaya bien a todo el mundo.
Para que los patrones de prêt à porter se ajusten casi todos debemos «cubrirnos en salud», debemos descentrar en lo posible las prendas: una túnica irá bien a todo el mundo, un pantalón de caza que se corta teniendo en cuenta el ancho de muslo, de rodilla, el corvejón, la pantorrilla y el ancho de tobillo es impensable de hacerlo en producción industrial. Podemos hacer un símil que acontente la gente, desvirtuando las hechuras de la prenda.
Volviendo a nuestro asunto el ancho de rodilla y el ancho de bajo.
El ancho del bajo es más una cuestión de moda que físico. un bajo de 22, o sea de 44 cm permite pasar un zapato de la 47 por lo que el bajo para curarte en salud lo puedes dejar fijo.
El ancho de rodilla en el pantalón clásico suele tener un par de cm más que la del bajo para todas la tallas o sea 24. Esta medida la puedes dejar fija, incrementarla de un par de cm en el caso de conformaciones obesas. Tu mismo ojo te va a guiar para que el patrón del pantalón sea harmonioso.
En muchas ocasiones el ancho de rodilla no se tiene en cuenta, si queremos un pantalón de línea «carotte» como dicen los franceses (o zanahoria) que de perfil baja recto desde la línea de caderas hasta el bajo trazaremos una línea recta en la línea de entrepierna del delantero y la medida que nos de en la línea de rodilla en su intersección hasta el RH la volveremos a reproducir en la segunda mitad de la línea de rodilla para fijar el «ancho de rodilla» en la costura lateral del delantero.
En el caso en que cortes prendas exclusivas los anchos de las extremidades te pueden ayudar a hacer unos patrones realmente diferentes ya que podrás dibujar de forma muy exacta el cuerpo de tu cliente, en el caso de prêt à porter deberás ingeniártelas para crear modelos que «quepan» en la mayoría de cuerpos.
Por curiosidad, ¿qué programa utilizas?
Espero que estas líneas hayan sido de ayuda.
En breve esta página va a migrar y en la nueva dirección tengo intención de abrir un blog.
Ya tendré informados a los visitantes de mi nueva dirección.
Gracias por tu seguimiento de esta página,
Gxordi