Patrón base del pantalón clásico de caballero conformación robusta y obesa

Las conformaciones robusta y obesa se tratan de la misma forma en el patronaje del pantalón.

El trazado base del pantalón es el mismo que expusimos en el último blog. Pero presenta unas pequeñas diferencias que expondremos antes de mostrar un patrón completo.

Ambas conformaciones difieren de las demás en que la cintura crece. Si cortáramos un pantalón de conformación normal con las medidas de un obeso repartiríamos el incremento teórico de cintura tanto en el delantero como en la parte posterior, o sea repartiríamos la barriga del cliente tanto en el delantero como en la parte posterior, evidentemente la barriga sólo la encontramos en la parte del delantero.

A parte del incremento de la barriga (imaginemos que cortamos la barriga al cliente), la cintura también crecería más que en una conformación normal, ya que una persona “entrada en carnes” también incrementa todo el perímetro de la cintura.

Debemos tener presente que en bajo vientre de un obeso no es plano y encontraremos en él un exceso de carnes si lo comparamos con una conformación normal que tiene el bajo vientre plano.

Por último si observamos un obeso tendrá una posición postural de la columna invertida lo que nos conllevará que los glúteos en vez de salir para fuera quedan planos ya que los tira para dentro.

En resumen si comparamos una conformación robusta u obesa con una conformación normal encontraremos las siguientes diferencias:

1.- El vientre

2.- Aun quitando el vientre hay diferencia menor entre la cintura y la cadera.

3.- Posición invertida de cadera y glúteos.

Estos tres problemas se reflejarán de forma diferente en el momento de plasmarlos en una plancha de patronaje:

1.- El vientre.

El vientre empieza más arriba de la cintura y llega hasta el entrepierna por lo que tendremos que “dar tejido” desde la cintura hasta la línea de entrepierna. Esta actuación debemos hacerla sólo en el delantero, ya que la gente no tiene la barriga en los costados o encima de los glúteos.

Ara ello el valor de la obesidad lo colocaremos en la mitad del delante en la línea de cintura y de allí disminuiremos hasta la línea de cadera que deberá coincidir con la medida del cliente. Lo hemos representado con un suplemento triangular de color rojo en la mitad del delantero de la imagen que sigue.

Por otra parte abriremos, en el caso de la conformación robusta, una pinza de un centímetro o centímetro y medio para dar amplitud desde el primer tercio del recorrido del montante hasta el segundo (línea de entrepierna) que es dónde se encontrará el bajo vientre, con esta pinza nos aseguramos que el pantalón no quede arrapado desde el primer tercio al segundo tercio del montante mostrando antiestéticos “michelines” de la persona que lo vista.

Por último daremos amplitud en la costura del lado que en parte servirá para compensar el re pinzamiento que hemos hecho abriendo el entalle de cintura.

La pinza del delantero en el caso de conformación obesa se puede evitar ya la diferencia entre cadera y cintura es tan mínima que la holgura entre el primer y segundo tercio del montante ya se genera sola.

2.- La bilateralidad de la cintura se restablecerá automáticamente al dar el valor de la obesidad en el delantero y al quitar la fuerza de entalle de la costura lateral, ya que para trazar la cinturilla del detrás descontaremos la cinturilla del delante. El valor de la pinza de la parte posterior podremos retocarla o hacerla desaparecer según cómo dibuje el perfil de las nalgas el cliente.

3.- Para la inversión postural de las nalgas deberemos bascular toda la pieza del detrás enderezando el corte de la costura del fondo desde la línea de cadera hasta la cintura.

Bajaremos la punta de la costura del fondo de la mitad del valor que re pincemos en la línea de cadera.