Patrón base de la americana masculina a medida

En este post estudiaremos como realizar el patrón base de la americana masculina a medida utilizando sólo las medidas tomadas en su cuerpo.

Chaqueta, americana o saco.

Esta prenda en América latina se le llama saco, en Europa es llamada americana.

La palabra americana es un pleonasmo. Esta prenda lleva hombreras y se diferenció en su origen de las levitas y fracs por llevar la hombrera. En Francia las hombreras (épaulettes, aún siguen recibiendo el nombre de américaines)

El término chaqueta, también usado para referirse a esta prenda deriva del nombre de su antecedente, la levita que como ya hablamos en post anteriores en francés se llama  jaquette.  Ambos términos son intercambiables ya que el verdadero nombre sería el de chaqueta corta (ya que no tiene faldones) con hombreras de sastre, trapezoides o americanas.  

Cuando hablamos de un traje de tres piezas o de dos piezas nos referimos a la parte superior generalmente con el nombre de chaqueta del traje.

Si la americana no está combinada con los pantalones generalmente le llamaremos americana para diferenciarla de las otras prendas de mangas que pueden o no llevar cuello y que generalmente no llevan hombreras. Por ejemplo la hoy llamada “rebeca” para las mujeres que es un jersey abierto con botones. La versión masculina en Europa se llama chaqueta, o especificando más chaqueta de punto.

Características de la americana:

La americana es una prenda superior que evoluciona de la levita, a diferencia de ésta no es una pieza de cintura.

Toma de la levita el cuello y la solapa.

Su característica principal es que lleva hombreras para aumentar el ancho de espalda, aumenta el largo de la medida del hombro  y disminuye la caída del mismo levantando la copa de manga. Esta ampliación de volumen a nivel de punta de hombros puede ser mayor o menor siguiendo los imperativos de la moda.

Del hecho anterior y como consecuencia, crecerá tanto la altura como el ancho del cuadrado de manga y la manga se montará “al aire” ,por lo que se deberá reforzar la cabeza con una doble estructura de guata: el chorizo o cigarrillo y el bies de cabezamanga.

Será una prenda semi armada en el delantero, por lo que en su despiece serán de gran importancia las entretelas: los plastrones.

La entrega del cuello a  la solapa se hace sobre una costura recta de la solapa (inglesa) y el cuello generalmente no llega al borde de ésta dibujando un ángulo marcado (contra inglesa).

Patrón base de la americana masculina a medida: el trazado

Colocaremos una cinta elástica en la cintura del cliente para marcar su nivel. Esta cinta no la quitaremos hasta haber acabado con toda la toma de medidas.

Trazaremos dos líneas de escuadra que representarán la línea de mitad de espalda (línea vertical) y la línea de caja de cuello detrás (línea horizontal); la intersección representará la séptima vértebra (C7)

Mediremos las alturas de sisa (hS), cintura (hC)  y cadera (hK). La medida de altura de sisa (hS) la incrementaremos con 1 centímetro de holgura (A)

Colocaremos a partir de la séptima vertical o de la cintura, según la medida de que se trate, las medidas pertinentes y trazaremos desde estas cotas líneas paralelas a la línea de caja de cuello de espalda como vemos en la siguiente ilustración.

Por último daremos el largo total de la americana (LTA) deseado.

En sastrería clásica se toma como referencia del largo total de la americana el nivel de mitad de la palma de  la mano con el brazo distendido.

El largo desde esta medida se tomará desde la séptima cervical o prominente.

Con esta línea hemos acabado las líneas horizontales de la americana.

Ahora procederemos a trazar las líneas verticales.

Tomaremos la medida tripartita del pecho, o sea de mitad de espalda a línea de costadillo, de mitad de espalda a línea de avance de costadillo y de mitad de espalda a mitad delante, tal y como mostramos en la siguiente ilustración.

Colocaremos la triple medida de pecho a partir de la línea de mitad espalda dejando en cada medida un centímetro de holgura y un centímetro de desarrollo, tal y como muestra la ilustración.

En la ilustración siguiente hemos indicado la medida más un centímetro (que será el de desarrollo) y otro de holgura.

El desarrollo es el re-largo, deje u holgura mínima necesaria para montar la prenda; la holgura que hemos sumado a la medida después del desarrollo es el deje o re-largo que queremos dar en las hechuras de la prenda. El desarrollo es invariable, la holgura es un valor variable.

Vemos que al dejar un centímetro de holgura en cada una de las partes nos obliga a sumar el centímetro de holgura precedente en la parte posterior: si damos un centímetro de holgura en la pieza de la espalda, para que la pieza del costadillo tenga un centímetro de holgura deberemos calcular la medida P1 más el centímetro de holgura que hemos dado en la espalda, más otro centímetro de holgura que será la holgura del costadillo. De esta forma la pieza del delantero para dar un cm de holgura deberemos sumar tres a la medida completa ya que habrá acumulado las holguras de la parte de la espalda y de la parte del costadillo.

Para acabar las líneas de base trazaremos la línea de esternón, para ello daremos un centímetro a partir de la línea de mitad delante a partir de la línea de cintura. Luego uniremos este nuevo punto con la intersección de la línea de sisa con la mitad delante y prolongaremos la línea hasta que se cruce con la línea de caja cuello detrás, tal y como vemos en la ilustración.

Vestiremos la costura de espalda, o sea daremos el arqueamiento necesario para que siga la columna vertebral, para ello quitaremos 0.5 cm de la intersección de caja de cuello con la mitad de espalda, de 0.75 en la intersección de la línea de sisa con la intersección de espalda  y trazaremos una paralela a la línea de mitad de espalda desde la línea de cintura hasta el bajo a 2 cm, tal y como mostramos en la ilustración.

Antes de realizar el trazado tiraremos una línea horizontal sólo en la pieza posterior que sea equidistante entre la línea de caja de cuello y la línea de sisa, esta será la línea de omoplato.

Abriremos las cajas de cuello de la espalda y del delantero.

Para la caja de la pieza de espalda calcularemos un octavo de pecho más 2 cm  de holgura a partir del entalle de espalda (P/8+2 cm) o el equivalente que sería un sexto de pecho (P/6)  y desde la nueva punta del delantero calcularemos  un quinto de la medida de pecho más un cm de holgura (P/5+1 cm).

Hay otra forma de abrir las cajas un tanto más complicada pero más consecuente con el post donde no hemos dado ninguna proporción:

Para la caja de espalda daremos el valor de la caja de cuello (CC) que tomamos en la medida de caída de pecho, que veremos en este post más adelante.

Para la caja del delantero deberemos descontar el calor de la caja de cuello detrás (CC) del medio perímetro del contorno de cuello (CU/2). Este valor será un cuarto de circunferencia cuyo arco tendrá como centro la punta de la mitad delante y como radio el valor de la caja de cuello del delantero. Por lo que multiplicaremos el valor del contorno de cuello por 4 y obtendremos el valor de una circunferencia cuyo radio será la caja por lo que calcularemos el radio con la fórmula del perímetro de la circunferencia  despejando el valor de r.

r = ((CU/2)-CC)*4)/ 2π

Otra forma de encontrar la caja delante será la de medir la parte delantera de la base del cuello desde la punta de escote de lado a lado. Para ello mediremos en la base de cuello el esternocleidomastoideo del lado derecho hasta el esternocleidomastoideo de la parte izquierda, esta medida está incrementada un cm  ya que el eje del cuello  está proyectado hacia adelante. Las vértebras cervicales y el cráneo no son perpendiculares al suelo en su posición natural.

 

Tomaremos la medida de punta de caja hasta cintura (EC). Medida que se tomará desde el esternocleidomastoideo en la base del cuello hasta la cintura. Dejando caer el centímetro en aplomo, muchas veces no se toma esta medida optando por elevar la punta de caja de 2 cm.

Colocaremos la medida de la punta caja detrás – cintura a partir de la cintura y subiremos el punto encontrado de apertura de la caja de detrás para marcar su punta.  Tal y como vemos en la ilustración siguiente.

Tomaremos la medida del hombro (Ho) desde el esternocleidomastoideo en la base del cuello hasta la punta del acromion.

Daremos un cm de holgura a esta medida y trazaremos un arco desde la punta de la caja de cuello detrás (punto rojo) cuyo radio sea la medida del hombro más un cm de holgura.

Tomaremos la medida  de caída de hombro de espalda (hHO1)  desde el acromion hasta la cresta ilíaca.

Trazaremos un arco desde la mitad del ancho del costadillo en la línea de cintura (punto amarillo) cuyo radio sea la medida  hHO1 más un centímetro de desarrollo más la altura de la hombrera (e) que colocaremos.

En el punto en que se cruzarán los dos arcos, que hemos evidenciado con un punto verde marcará la punta del hombro de la espalda.

Trazaremos la costura del hombro  y la caja de cuello detrás.  Luego trazaremos un arco a partir de la punta de escote del delantero cuyo radio sea igual a la longitud de la costura del hombro de la pieza de espalda

Tomaremos la medida de caída de hombro delante  y procederemos de la misma forma  que hemos hecho para fijar la punta del hombro de la pieza de espalda.

La intersección entre los dos arcos que hemos evidenciado con un punto verte marcará la punta del hombro del delantero.

Para fijar el talón de manga en la línea de costadillo buscaremos la mitad del recorrido del cuadrado de sisa y trazaremos un arco cuyo radio sea esta longitud y su centro la intersección de la línea de costadillo con la línea de sisa.

Dividiremos entre tres la distancia entre el piquete de talón de manga y la línea de sisa, dos tercios de esta medida la transportaremos en la costura de avance de costadillo para fijar la tangente de la curva de sisa sobre la línea de avance de costadillo (evidenciado en la siguiente ilustración por un punto amarillo).

Trazaremos la sisa de la americana tal y cómo se muestra en la siguiente ilustración.

El próximo paso será emplazar la costura del avance de costadillo, para ello trazaremos sobre la línea de sisa a partir de la línea de avance de costadillo un arco cuyo centro sea la intersección de ambas líneas y cuyo radio sea igual a un tercio de la altura el talón de manga de la costura de costadillo,

Vemos cómo realizar tal operación en la siguiente ilustración.

Determinaremos el eje de mitad del delantero, eje que pasará por la punta de pecho o pezón.  Tomaremos la medida de pezón a pezón y la dividiremos entre dos.

El medio recorrido del DPP lo mediremos a partir a de la línea de mitad delante sobre la línea de sisa.  Una vez hayamos determinado el punto exacto trazaremos una perpendicular a la línea de sisa que  corte todas las líneas horizontales del patrón.

Ahora determinaremos la caída de pecho.

La medida de caída de pecho es doble. La tomamos partiendo de la séptima vértebra cervical hasta el esternocleidomastoideo en la base de cuello, este primer tramo es la caja de cuello detrás (CC), la medida completa acaba exactamente en la punta del pezón.

Si a la medida decaída de pecho le descontamos el CC tendremos la distancia que hay entre la punta de caja de cuello del delantero hasta el pezón.

Trazaremos un arco cuyo centro sea la punta de cuello de la caja delantera y cuyo radio sea el valor de la caída de pecho menos el valor de la caja de cuello de espalda (CP-CC)

La intersección del arco así trazado con el eje que nos marca la situación horizontal de la punta de pecho nos dará la ubicación exacta del pezón. En la ilustración sucesiva la hemos evidenciado con un punto de color verde.

A partir de la punta del pezón (punto verde) abriremos una pinza hasta la cintura de fuerza 2 cm. A partir de la cintura hasta el bajo del patrón quitaremos dos centímetros, por lo que el trazado de los dos labios de las pinzas se convertirá en dos líneas paralelas.

A partir de ahora sólo nos falta centrar el área interior del patrón y comprobar que los entalles que realizaremos son correctos.

Esto lo podemos hacer de varias formas, una de ellas, que parece la más simple, es midiendo la  cinturilla y la cadera y ver si “cabe o no” el sujeto que hemos de vestir.

La forma más correcta es la de utilizar el Drop, concepto del que ya hablamos en post anteriores «Proporciones del cuerpo humano (3): El Drop»

El DROP nos da la diferencia entre el medio contorno de pecho y generalmente se representa con un número negativo ya que se detrae el valor del medio contorno de cintura al de pecho.

Recordemos que en este trazado hemos dado valores de holgura y valores de desarrollo en la medida de pecho, en total hemos dado tres centímetro de desarrollo y tres centímetros de holgura por lo que si hemos partido de una talla 50 de americana, que  tiene 100 cm de contorno completo y 50 de medio contorno, el valor de la línea de sisa desde la mitad de espalda hasta la mitad delante nos dará un valor de 56, si contamos el recorrido descontando el entalle de la espalda, la medida de la línea de sisa será de 55,25 ya que el entalle de espalda lo hemos determinado en 0.75 cm.

Para realizar el entalle de cintura lo mejor es utilizar el Drop. Si con la prenda queremos reproducir las hechuras del cuerpo humano deberemos entallar de cintura el mismo valor del Drop que hemos revelado en las medidas, así poco nos importa que tenga 3 cm de desarrollo y 3 más de holgura.

Si queremos dar una apariencia más atlética a quien lo lleva podemos falsear el cuerpo aumentando el  Drop para convertir una persona de una conformación normal en atlética.

Imaginemos que la persona que vestimos tiene una medida de medio contorno de pecho de 50 cm y su Drop  -6 (conformación normal) si le entallamos su cintura de 8,5 pasará automáticamente a tener un aspecto de conformación atlética. Sin hacer ningún cálculo sabemos que podemos entallar hasta 9 cm tranquilamente: a partir de la medida de pecho tenemos 3 cm de holgura (que no debemos confundir con los de desarrollo) y seis de DROP por lo que siendo una  americana muy entallada (holgura igual a 1 cm) podríamos entallar hasta 9 cm.

En nuestra plancha hemos decidido que calcularemos los entalles de costadillo detrayendo del valor absoluto del Drop el valor del entalle de detrás y éste lo dividiremos entre 3 que nos dará el valor de la media pinza.  (VP)

VP= (-drop-2)/3

Daremos un cruce de un cm a nivel de caderas, sólo en la costura de avance de costadillo con el delantero, para vestir bien la cresta ilíaca y dejaremos la parte del detrás y la costura del costadillo lo más recta posible para que no se marque la forma del glúteo, el entalle que hemos dado a  la línea de cintura es suficiente para vestir bien una espalda y hacer una bella silueta.

En la parte del bajo/ mitad delante daremos un re-largo de un centímetro para evitar que la americana quede más corta en el delantero.

Para dibujar las líneas de cadera, marcaremos la línea de Petites Hanches y la línea de cadera para ello trazaremos dos horizontales equidistantes entre la línea de cintura y la de cadera.

Recordemos que la línea de petites hanches y la de cadera se sitúan a un tercio y a dos tercios de distancia entre las líneas de cintura y cadera respectivamente.

Para acabar el patrón cerraremos la pinza por el bolsillo, aprovecharemos la línea de  petites hanches para situar el bolsillo que empezará un cm antes de la costura de la pinza de pecho.

Quitaremos  0.5 cm  en el labio superior del corte del bolsillo para que el bolsillo no se despegue, estos 0.5 los recuperaremos en la parte inferior de la costura de avance de costadillo,  de la parte del delantero.

El patrón base de la americana cortada sobre las medidas que hemos tomado sobre el cliente tendrá la siguiente forma.

Si quieres ver el contenido de este post lo encontrarás en «Vídeo del patrón base de la americana masculina a medida»

Este post sigue en «La solapa y el cuello de la americana»