Pantalón base clásico infantil

En este post, continuación del post Las proporciones del pantalón clásico y forma de trazar el patrón para señora y niños, vamos a trazar una plancha del patrón base para niño.

Hemos elegido una talla “6 años” de las tablas que dimos en su día que podéis encontrar en Tabla de medidas/Tablas de medidas niños y niñas del menú desplegable de nuestro sito.

Las medidas base son: Cintura 29, Cadera 33, Entrepierna 47 y Montante del pantalón 18.5.

Deberemos deducir las medidas que faltan: largo total pierna 18.5+47= 65.5 ; rodilla 65.5*9/16= 36.84; altura de cadera: 18.5*2/3=12.33 cm.

Las medidas completas serán

Cintura 29

Cadera 33

Altura cadera: 12.33

Montante: 18.5

Rodilla: 36.84

Largo total: 65.5

Largo ancho bajo: 15.11 cm

En caso de no disponer la medida del medio contorno de bajo, podemos hallarla con una simple regla de tres con las medidas de una talla adulta. Para un largo pierna de caballero de 104 damos 24 cm en el medio contorno de bajo, para un largo de pierna de 65.5 de un niño deberemos calcular: 65.5*24/104= 15.11

Y las proporciones que nos interesan para el trazado son:

Hoja delantera del patrón:

Trazaremos las líneas horizontales sobre la escuadra de la línea de largo pierna

Delimitaremos el cuadrado de cuerpo con la medida de K/2

Buscaremos el centro de la base del rectángulo de cuerpo.

Desplazaremos el centro del rectángulo de cuerpo de K/24 hacia la mitad delante y prolongaremos la línea hasta el bajo. Esta línea será el RH.

Prolongaremos la línea de entrepierna de K/12.

Daremos a caballo del RH con la línea de bajo el valor del ancho de bajo de pantalón menos 1 cm.

Re-pinzaremos de 1 cm en la costura lateral y subiremos de dos tercios del valor, o sea 0.66 (0.7)

Trazaremos la costura lateral teniendo en cuenta de dar toda la amplitud en la línea de caderas y desde ésta bajaremos en línea recta hasta el bajo. El valor desde el RH lasta la costura lateral a nivel de rodilla lo transportaremos desde la intersección RH con línea de rodilla hacia la mitad de delante para fijar el medio ancho de rodilla de la costura de entrepierna.

Acabaremos de trazar la costura de entrepierna hasta la horquilla del delantero

Trazaremos la horquilla del delantero desde la punta de la misma hasta la línea de cadera. No re-pinzaremos la costura de la mitad delante. Del hecho que no hemos re-pinzado en la mitad de delante no deberemos subir la cinturilla en la mitad del delantero (generalmente la proporción es de 1/3 entre el re-pinzamiento horizontal y la subida)

Hoja trasera del patrón:

Aumentamos la punta de la horquilla del delantero de su mismo valor en prolongación de la línea de cadera y luego descontamos el mismo valor desde la intersección de la línea de mitad delante con la línea de entrepierna hacia el RH y desde este punto trazaremos una perpendicular a la línea de entrepierna hasta que se corte con la línea de cadera. Este será el primer punto para encontrar la costura de fondo.

Calcularemos un tercio del recorrido desde la intersección de RH con la línea de cintura para fijar el segundo punto que nos permitirá trazar la costura de fondo. Trazaremos la costura de fondo alargándola por debajo hasta su intersección con la línea de entrepierna, por la parte superior la subiremos por encima de la línea de cintura del valor de la horquilla del delantero: k/12

Aumentaremos la horquilla del valor de la holgura ( hemos decidido para esta plancha un valor de 1,5 cm) y a la vez la bajaremos de dos tercio del valor de la holgura ( en nuestro caso de 1 cm).

Aumentaremos de 1 cm por cada lado la pernera del delantero desde la rodilla hasta el bajo.

A partir de la intersección de la línea de fondo con la línea de cadera de la hoja del delantero, marcaremos hacia la cintura una cota con el valor de K/24. Éste será el primer punto para determinar la inclinación de la línea de cadera de la parte posterior del pantalón. El segundo punto para trazar la línea será la intersección de la línea de cadera del delantero con su respectiva costura lateral.

Trazaremos una línea entre estos dos últimos puntos y la prolongaremos hacia la costura lateral, hasta completar el recorrido de media cadera.

Trazaremos desde la punta de la costura de fondo hasta la intersección de la línea de caderas detrás con la costura lateral la línea definitiva del patrón como se muestra en la ilustración.

Trazaremos un arco cuyo radio sea la porción de la costura lateral del delantero comprendida entre la costura de cintura y la línea de cadera del delantero (en la ilustración hemos evidenciado esta porción de costura en color rojo) y cuyo centro sea la intersección de la línea de cadera de la parte posterior del pantalón con su respectiva

Calcularemos el segundo arco que será igual al recorrido total de la cintura menos la cintura del delante, más el valor de la pinza o en el caso en que no queramos trazarla, de la holgura que queramos dar a la cintura. En nuestro caso el valor será de 2 cm.

Trazar la cinturilla de la parte posterior del pantalón, calcar la porción de la costura del delantero en la parte posterior para acabar el trazado de la costura lateral de la hoja del detrás y para finalizar buscar la mitad del recorrido de la cinturilla de la espalda y provocar una pinza de fuerza 2 cm y de largo unos seis centímetros (la profundidad de pinza no debe superar el primer tercio del montante del pantalón)

Este post sigue en «Pantalón clásico de mujer» y «Pantalón clásico de pliegues»

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