Moulage o modelaje del patrón base de la pierna de caballero

Antes de abordar este post  de Moulage o modelaje del patrón base de la pierna de caballero, sería muy interesante que leyerais el post anterior: «La pierna masculina«

Realizaremos el patrón base de la pierna de caballero mediante la técnica de moulage encima de la pierna de un modelo real.

Existen maniquíes de piernas.

Si estáis interesados os recomendamos visitar siguiente página de los maniquíes Stokman de dónde hemos sacado la siguiente imagen de un maniquí de piernas.

Maniquí de pierna masculina Stokman

Pero el maniquí de pierna no está pensado para hacer este tipo de patrón: queremos sacar el molde del cuerpo y no realizar una prenda de cintura. El maniquí de modelaje no reproduce exactamente todos los contornos del cuerpo humano. Para realizar el molde deberemos hacerlo encima de un modelo de carne y hueso.

Moulage o modelaje del patrón base de la pierna de caballero: el procedimiento.

El procedimiento será el siguiente:

Tomaremos al modelo desnudo. Colocaremos una cinta elástica fijada por alfileres en su cintura. Puede ser un elástico de calzoncillos de tres cm de ancho.  En la mitad del ancho de la cinta marcaremos una línea con tinta contrastada, por ejemplo con color negro.  Esta línea será la línea de cintura. De la misma forma procederemos con todas las otras líneas que hemos especificado al inicio de esta serie de post.

Las demás cintas elásticas pueden ser mucho más finas.

Una vez colocadas todas las cintas en las líneas horizontales de la pierna, uniremos las líneas horizontales con una cinta en la mitad delante y otra en la mitad detrás.

Colocaremos otras tres cintas verticales, una que empezará a un cuarto del recorrido de la cintura, otra a la mitad de su recorrido y la tercera a tres cuartos de la medida de la cintura, la primera marcará la mitad de la pierna en todo su recorrido por el delantero,  la segunda marcará la costura lateral y la última marcará la mitad detrás que pasará por la parte más desarrollada del glúteo.

La línea de la costura lateral es importante que sea perpendicular al suelo hasta la línea de cadera, luego seguirá el eje de la pierna. Los ejes de la pierna distan mucho de la perpendicularidad del suelo como vimos en el post anterior, en el caso en que quisiéramos realizar el patrón de una prenda de cintura buscaríamos la perpendicularidad con el suelo directamente.

En el caso que nos ocupa, buscaremos el RH en un segundo momento, con un aplomo a glasilla realizada, del que hablaremos al final de este post.

Por último colocaremos la cinta que nos marcará la línea de entrepierna, que la situaremos a unos 4 ó 5 cm a partir del plano de mitad delante hacia el interior de la pierna del maniquí.

Podemos fijar esta cinta de entrepierna a la cinta de cabeza de muslo o si queremos podremos poner una cinta desde la mitad delante intersección cintura hasta la mitad detrás intersección cintura, que será la línea de caballo del pantalón, en tal caso, ésta tendrá la función de línea de mitad delante y línea de mitad detrás por lo que estas dos cintas (mitad delante y mitad detrás) no las colocaremos.

Si utilizamos esta cinta entera, deberemos pasarla por el lado de los genitales dejándolos en la parte opuesta de la que moldearemos el patrón.

Sustituiremos los alfileres en las partes que pudieran dañar al modelo.

El modelaje lo haremos siguiendo las cintas horizontales que hemos colocado encima del modelo, exceptuando la costura de rodilla que la situaremos entre las cintas de cabeza de rodilla y jarrete. El modelaje o moulage se basará en las líneas de cintura, cadera, cabeza de muslo, rodilla,  jarrete, gemelo y tobillo, líneas que hemos evidenciado con una línea discontinua roja.

Numeraremos en este caso las piezas desde la cintura hasta el tobillo, por lo que nos encontraremos con 6 piezas en el delantero y 6 piezas en el detrás.

Las costuras las pondremos en la  costura de entrepierna y la costura lateral.

Vemos en la ilustración que sigue el orden de las piezas:

Empezaremos con el delantero, posicionando un trozo de glasilla que tenga unas dimensiones de ancho suficientes para cubrir la parte del delantero desde la mitad delante hasta la costura lateral y suficiente para cubrir el espacio que separa la línea de la cintura con la línea de caderas.

Tanto de ancho como de largo deberá hacer unos 5 cm de más, holgura de unos 2,5 cm para fijar la tela en la costura del lado, y en la mitad delante. La mitad menos un cm y medio desde el lado que decidamos que representará la mitad delante, trazaremos una línea discontinua de color rojo que representará el RH de la pieza, a mitad de esta línea trazaremos otra perpendicular, siempre discontinua de color azul, que representará  una paralela al nivel del suelo.

Podemos preparar las piezas antes de empezar el modelaje, con lo que acortaremos el tiempo de pose en el que el modelo deberá mantener la misma posición.  Para preparar las piezas será de gran ayuda el conocimiento del patronaje en plano, por ejemplo para la pieza de la espalda entre la cintura y la línea de cadera deberemos cortar una pieza de mitad de cadera + 5 ó 6 cm, y de altura de 2/3 de montante más unos 5 ó 6 cm. Área que se corresponde (sin los re-largos) evidentemente con el rectángulo de espalda del patrón de la falda, por ejemplo tomando como base del rectángulo la línea de cadera).

Colocaremos el RH vertical (color rojo) encima de la beta que representa la mitad del recorrido de la cintura, allí colocaremos el primer alfiler, enderezaremos el RH y clavaremos el segundo alfiler en la línea de cadera intersección mitad pierna delantero.

Luego colocaremos la mitad delante acompañando la tela para que se amolde al cuerpo del modelo. Una vez fijada en la mitad delante, colocaremos la tela de forma que el RH horizontal (color azul) sea lo más paralelo al suelo y al mismo tiempo que la tela se amolde al máximo al cuerpo del modelo.

Sujetaremos la tela mediante alfileres en la costura lateral y luego marcaremos mediante puntos la línea de cintura y mitad delante, recortaremos el exceso de tela a nivel de cintura/ costura lateral, dejando siempre unos dos cm para poder montar la siguiente pieza.

En la representación gráfica veremos que el RH rojo se tuerce, pero cuando lo realicemos en tela veremos el RH estará derecho, por razones de desnudez hemos preferido dibujar en vez de fotografiar este proceso.

Antes de afrontar este modelaje será de gran utilidad leer los tres post previos de modelaje que citamos en el post anterior.

Según la diferencia entre cintura y cadera deberemos provocar una pinza en el delantero, si es así, re-pinzaremos allí dónde veamos que la pinza es más eficaz.

En el caso en que necesitemos una pinza, por lo general, el lugar idóneo será a mitad de camino entre el RH (rojo) y la costura lateral.

El modelaje del hombre genera una pinza de unos 1,5 cm en la mitad del delantero.

Podremos amoldar la tela encima del cuerpo sin necesidad de hacer la pinza ya que la altura de la pieza que estamos modelando es corta.

En el caso en que deseemos hacer la pinza, la marcaremos procurando que su profundidad llegue hasta la línea de cadera, de esta forma en la puesta a plano de la glasilla podremos dividir por patronaje la pieza en dos o unirla según nos convenga .

Una tercera posibilidad es la de realizar el modelaje de este área con dos piezas: una desde la mitad delante hasta la línea de mitad de pierna del delantero y la segunda desde esta última línea hasta la línea de cadera.

Nosotros la hemos realizado con una sola pieza.

Procederemos de  la misma forma desde la mitad de espalda hasta la costura lateral. Una vez colocada la tela, recortaremos  el excedente de la tela en la costura lateral y doblaremos la hoja de la espalda alfileteándola en la costura lateral, sacando uno a uno los alfileres que aguantan la parte delantera  y prendiendo las dos telas (la de la hoja de la espalda doblada) sin prender la cinta de la costura lateral.

En la hoja de la espalda deberemos realizar una pinza a nivel de cadera, o si lo deseamos, hacer la parte de detrás con dos piezas, una desde la mitad de espalda hasta la cinta que marca la mitad de la pierna de la espalda y otra desde aquí hasta la costura lateral.

Las próximas piezas serán las que recubrirán la parte del delantero y espalda desde la línea de cadera hasta  la cabeza de  muslo. Estas dos piezas serán las más complicadas ya que deberán dibujar la horquilla.

En este molde queremos la forma de la pierna, por lo que los genitales los dejaremos fuera del patrón para ajustar al máximo el área de la pierna.

La horquilla, tanto del delantero como de la parte trasera, la dejaremos justa, con ello queremos decir que tocará al cuerpo.

Aconsejamos hacerlo en dos partes, tanto el delantero como la parte de la espalda, para manejar con más facilidad las piezas.

Si ajustamos la parte de mitad delante a la pierna del modelo, nos encontraremos con el desarrollo de la pierna de la parte frontal, lo que provocará una pinza.

En la parte posterior, la pinza se situará desde la parte más salida del glúteo (punta de glúteo)  hasta  la cabeza de muslo. Esta pinza es realmente importante ya que su fuerza será muy alta, por lo que será mucho más cómodo modelarla en dos partes.

Cuando cortemos la tela para las piezas del delantero y de la espalda que se unen en la costura de espalda, deberemos incrementar del valor de la horquilla las piezas, sabemos que la horquilla tendrá un valor igual a un doceavo de cadera y la horquilla posterior tendrá un valor de dos doceavos de cadera, sumando así los tres doceavos de cadera que mide la horquilla completa. A parte de esta medida deberemos dejar los re-largos pertinentes para poder sujetar las piezas entre si .

Colocaremos las dos piezas sin hacerlas ir a la entrepierna.

Las fijaremos con alfileres, y sólo una vez que estén bien fijadas, recortaremos la tela de las horquillas mientras las acompañamos a la parte interior de la pierna, para que la tela se coloque como se debe.

El relargo que dejaremos, de 2,5 cm, deberá ser piqueteado para que tome la forma, sobretodo en la horquilla de la espalda. Deberemos tener cuidado que los piquetes no vayan más allá de la línea que nos determinará la costura de fondo del pantalón.

Para la parte del delantero, empezaremos fijando la pieza en la línea de caderas. Entre la mitad del delantero  y la línea de mitad de pierna del delantero, sujetaremos la glasilla en la cinta de mitad de pierna delantero y en la cinta de entrepierna provisionalmente. Luego ahuecaremos la parte de la mitad delante, rectificaremos si debemos la parte de mitad delante entre la línea de caderas y entrepierna, volviendo a colocar los alfileres de la línea de mitad de pierna del delantero y sólo en último lugar fijaremos la horquilla del delantero en la cinta de entrepierna.

Una vez fijada esta pieza recortaremos si se debe los re-largos.

Doblaremos los re-largos de la línea de entrepierna que pertenezcan a esta pieza y dejaremos en plana la tela en la cinta de mitad de pierna delantero. Este re-largo será el que se doblará encima del relargo de la pieza de espalda, ya que es de más fácil acceso desde la parte del delantero. La fijaremos mediante alfileres que sustituiremos luego fijándola con dos puntadas, al menos, a esta pieza para hacer desaparecer los alfileres para la comodidad del modelo y no dañarle.

Las otras dos partes no tienen ninguna dificultad, pondremos en primer lugar la del delantero-lateral y luego la de espalda-lateral, ya que así será la parte de la espalda que cerrará sobre la parte del delantero en toda la glasilla.

Una vez acabadas las cuatro partes de este nivel, redondearemos y daremos forma a la mitad del delantero: es importante  darle una buena forma en la base de la horquilla ya que ésta­ nos servirá para la pieza de los slips masculinos del delantero, y en el caso en que hagamos patrones históricos, la forma de la cazuela de las calzas masculinas.

Llegados a este punto se allanan las dificultades.

Las demás piezas se colocarán con el mismo procedimiento que las anteriores. El RH siempre irá en la cinta de mitad de pierna delante o detrás según de la pieza que estemos modelando.

Acabaremos de completar  la glasilla.

Recordemos que es muy importante no prender las cintas: las cintas sólo deben estar prendidas en la línea de cintura, en la línea de mitad delante y mitad detrás.

Una vez acabadas todas las piezas, nuestro moulage o modelaje tendrá la siguiente forma.

Sin el modelo, el molde de la pierna será el siguiente.

El próximo paso será marcar los piquetes necesarios para poder volver a montar el patrón una vez que lo hayamos desmontado.

Haremos dos aplomos, uno en la mitad del recorrido de la cintura del delantero y otro en la parte posterior. El aplomo de la parte posterior lo marcaremos desde la punta del glúteo hasta el bajo del pantalón y la parte superior del aplomo la colocaremos con la ayuda de un espejo, ya que debido a la conformación de los glúteos es imposible hacer un aplomo desde la cintura.

El procedimiento de hacer los aplomos en moulage los encontrareis en el post «Moulage o modelaje (II): Procedimiento de colocación de los bolducs» que ya linkamos en el post anterior.

Marcaremos estos aplomos con un color diferente, por ejemplo en verde para no confundirnos (a pesar que el color verde es el color maldito en la Costura, ¡Nunca cosáis con hilo verde, si tenéis que coser un vestido verde hacedlo con hilo gris o negro!… dicen que trae mala suerte.)

Para sacar el molde del modelo, desharemos la costura lateral después de marcarla convenientemente asegurándonos que podremos saber por dónde iban las costuras del delantero: la parte posterior al estar doblada es más fácil de reconstruir.

El molde debe salir sin ningún problema sacando los alfileres de la mitad delante, detrás y cintura y desclavando la costura lateral.

En el próximo post enseñaremos como poner a plano una glasilla y cómo pasar la glasilla a patrón.

Este post continua en «Puesta a plano de la glasilla»

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