Gradación de la falda 2

Falda femenina gradación horizontal

Para este post utilizaremos la tabla de las medidas de mujer que hemos dado en este blog (tablas medidas señora ) y utilizaremos la nomenclatura que utilizamos en su día en el diagrama del corte de la falda, así como los cálculos y formas que desarrollamos (“Patrón de la falda (10): La falda base cómo computar las medidas” ),

El patrón de la falda lo dividiremos en dos partes como lo hicimos en el último post (Gradación de la falda (1))

Recomendamos encarecidamente que tengáis bien presente cuánto se dijo en estos tres post ya que todo el desarrollo del de hoy se basarán en ellos como en los dos preliminares sobre el escalado o gradación que los podéis consultar en el ÍNDICE que lo encontrareis en “categorías” a la izquierda de vuestra pantalla.

La gradación en horizontal presupone que todas las tallas tendrán los mismos largos y sólo variarán los anchos (varía el eje de las X, se mantiene el eje de las Y)

A veces se utiliza este tipo de gradación aunque no es muy aconsejable, ya que dejamos fijos alguno de los largos que crecen proporcionalmente al ancho de la persona, por ejemplo en el montante , una mujer de talla pequeña es lógico que tenga un tiro menor de pantalón que una mujer de talla grande.  Si la prenda que estamos gradando es una falda dará una serie de problemas en la curva de la costura lateral (desde la altura de la cadera hasta la cintura porque desarrollará en menos espacio el mismo entalle), pero si la prenda es un pantalón puede llegar a ser realmente incómodo.

Se utiliza este tipo de escalado en el caso en que se graden pocas tallas. Se utiliza porque facilita el cálculo de los colchones de corte ya que todas las tallas tendrán el mismo largo. Pero recordemos que las tallas extremas del escalado sufrirán deformaciones, sobretodo si gradamos muchas tallas a la vez.

En toda gradación y especialmente en la horizontal se intenta que la talla base sea la central del escalado para mitigar al máximo las deformaciones de las tallas extremas.

En nuestro ejemplo vamos a escalar a partir de la talla 38 dos superiores y dos inferiores, o sea: talla central T38_160 (color negro); tallas inferiores T.36_160 (color rojo)y T34_160 (color rosa) y superiores T40_160 (color azul) y T42_160 (color celeste).

Para empezar determinaremos los puntos de ancla o anclaje.  Los puntos de ancla más interesantes son el A para la parte posterior y el H para el delantero.

Si tenemos que gradar horizontalmente las medidas que cambiarán en la falda base serán la altura de cadera y la cintura, el bajo y el montante en la falda base tienen el mismo ancho que la cadera por lo sufrirá el mismo incremento en la costura lateral porque la talla gradada debe seguir siendo un rectángulo desde la línea de altura de caderas hasta los pies.

Empezaremos por  el incremento /decremento en la línea de altura de cadera.  El patrón de la falda lo trazamos dividiendo la anchura de caderas en dos partes, por lo que la ratio  para cada pieza (delantero y espalda) será de la mitad del incremento que encontraremos en la tabla entre talla y talla.

Vemos al consultar la tabla que la progresión es constante desde la talla 34 hasta la 42 y su incremento es de 1.5, ello significa que cada una talla superior tendrá 1,5 cm más que la anterior de media cadera, o sea 3 cm en la prenda completa.

Del hecho que el patrón considera la media cadera, el incremento será de 1.5 entre sus dos partes, y por lo tanto cada una de las partes crecerá de 0.75.

Podemos comprobar con las fórmulas que dimos que: A→E :+((K+1)/2)+1 es el punto que fija la costura lateral desde la espalda y lo calculábamos como la cadera más un cm de holgura (que no cuenta porque es una suma), todo ello dividido entre dos. A todo este resultado le sumábamos un centímetro para desplazar la costura, centímetro que tampoco cuenta porque es un número fijo y no una variable. (en la plancha actual no tenemos el punto E pero sabemos que es el mismo que I2 J2 K2 y L2.

La fórmula anterior nos viene a decir lo que lógicamente hemos sacado sin necesidad de acordarnos de la fórmula.

Así la rK= 0.75 que la aplicaremos en los puntos I2 J2 J2 yL2 tanto del delantero como de la parte trasera.

De la misma forma que hemos calculado la cadera podemos calcular la cintura.  Veremos según las tablas que aumenta de 2 cm por lo que  la ratio entera de la cintura será de 2 cm y de ahí deducimos que la cintura crecerá de 1 cm. Por lo que los puntos M y N se desplazarán para dar mayor o menor cintura a la talla posterior o antecedente respectivamente.

El Punto G, el centro de la pinza del delantero se sitúa a la mitad del recorrido de la cintura por lo que su ratio será de 1cm/2= 0.5 cm.

Los puntos análogos de la parte posterior (puntos B y C) se sitúan a un tercio y dos tercios del recorrido de la cintura de la parte detrás, por lo que la ratio de B será 1/3 de 1cm, o sea 0.333333…. y la ratio del C será 2/3 de 1 cm , o sea dos veces la ratio de B: 0.666666….

Podemos siempre comprobar son las fórmulas de la construcción de la falda de forma análoga a la cadera. Veremos que el resultado es el mismo. Por ahora parece un Perogrullo pero es interesante poder comprobar y saber cómo hacerlo ya que otras planchas de gradación son más difíciles…. Ya lo veréis.

El esquema de las ratios sería el siguiente:

Y por lo tanto el trazado:

 

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