Faldones del cuerpo sastre femenino

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En este post explicaremos como aplicar faldones al cuerpo sastre femenino.

Para aplicar faldones al cuerpo sastre femenino podemos partir del patrón del Spencer o del patrón base de la americana.

Podemos, además si lo tenemos a mano utilizar el patrón base de la falda que corresponda a las medidas de la prenda que debemos realizar o bien trazar directamente la falda sobre el patrón de la  americana o en su caso del Spencer.

En este caso optaremos por trazar directamente la falda sobre el patrón base de la americana femenina.

Tomaremos un patrón de base de americana, en nuestro caso hemos tomado el del post “Patrón base de la americana femenina” y su respectiva manga que trazamos en el post “La manga de la americana femenina”

Faldones del cuerpo sastre femenino: trazado del faldón base.

Tomaremos el patrón base de la americana femenina:

La primera modificación que haremos es cortar la americana por la línea de cintura y localizar la mitad del recorrido de la cinturilla de la parte de la espalda y trazar un RH en ese lugar. Hemos evidenciado esta línea con un trazo discontinuo de color rojo.

Trazaremos una línea guía para trazar la costura de omoplato, en este caso haremos que  dicha costura empiece en la línea de montante de espalda, línea continua de color rojo.

Entallaremos la cintura del cuerpo de  forma que tenga la medida real de la cintura más la holgura que queramos darle. Recordemos lo que dijimos en el post del Spencer: en el caso en que realicemos este patrón para una clienta podremos ajustar mucho más la cintura, en el caso en que lo hagamos para patronaje industrial debemos pensar que la cintura en la mujer es muy variable, por lo que es aconsejable dejar una mayor holgura.

Recordemos que las medidas que utilizamos para la americana son: Pecho 46 cm, Cintura 35 cm, Cadera 49cm, DPP 10 cm, Largo busto detrás 40 cm: es una talla 42  por lo que tiene una entrepierna de 72 cm  y un largo pierna de 98.5 cm. De ello  deducimos que el montante del pantalón es de 26.5 cm y por lo tanto la línea de petites hanches la situaremos a 8.83 cm y la línea de caderas a 17.66 cm.

La rodilla la situaremos unos 60 cm a partir de la cintura, en caso de no conocer esta medida calcularemos nueve quinceavos de la medida del largo de pierna: 59.1 cm.

Para ajustar la  cintura deberemos trazar sobre la línea de cintura el patrón de la falda, para ello deberemos juntar la línea de cintura de todas las partes de la falda y desde ésta trazar una paralela a la altura de entrepierna y otra a nivel de rodilla. Hemos evidenciado estas líneas con un trazo continuo de color azul.

A partir de esta última línea trazaremos paralelas a las medidas de línea de petites hanches, cadera, entrepierna y rodilla.

En esta imagen hemos evidenciado las líneas de construcción del faldón y las piezas colocadas en su posición definitiva en color negro, mientras que las piezas  que moveremos encima de la nueva línea de cintura las hemos evidenciado en color azul.

Re-trazaremos la línea de espalda del cuerpo, tirando una línea perpendicular a la cintura que sea tangente a la parte más saliente de la costura de mitad de espalda del cuerpo, que coincidirá con la línea de montante de espalda (la hemos evidenciado con un trazo de color verde continuo). Esta nueva línea lógicamente representará la línea de mitad de espalda del faldón.

Trazaremos una línea paralela a esta última línea vertical (de color verde) a la medida de media cadera más 2 cm. En el trazado de la falda damos un cm de holgura, aquí daremos dos cm ya que el faldón irá encima otra prenda: de un pantalón, falda o mallas.

Con esta línea hemos determinado la mitad del delantero del faldón de la pieza de cintura.

Colocaremos la mitad delante en su sitio, para ello haremos coincidir la línea de mitad delante del cuerpo, no debemos confundirnos con el canto que está 1.5 más hacia la izquierda)

Buscaremos la costura lateral de la falda que la situaremos a la mitad entre la mitad detrás y mitad delante más un cm contando desde la mitad detrás. Veremos que la línea de mitad de rectángulo de la falda coincide con la mitad del costadillo.

Luego  decidiremos el sistema de pinzas que utilizaremos: el hecho que estamos en una conformación normal utilizaremos el sistema de pinzas regular, entalle de 1,5 cm en la pinza del delantero y dos pinzas en la parte posterior, la más próxima a la costura lateral será de 2 cm y la otra ( la más próxima a la mitad de espalda) tendrá 3 cm: el entalle total de las pinas será de 6.5 cm el resto de la diferencia entre cadera y cintura lo dejaremos para la costura lateral.

Para calcular el entalle lateral de la falda deberemos restar a la medida de la cadera más la holgura que le hayamos dado, el valor de la cintura con su holgura más el valor de las pinzas:

(Cadera +holgura) – (cintura+ holgura) + (entalle de pinzas)

Hemos dicho anteriormente que la cadera le dábamos una holgura de 2 cm, a la cintura le daremos la misma holgura, y el valor de las pinzas será  el de 6.5 cm.

En nuestro caso nos da un valor de 7.5 cm para detraer en la costura lateral.

El entalle del delantero de la falda lo contaremos a partir del final de la pieza de mitad delante del cuerpo, por lo que a partir de dicha costura anotaremos  1.5 cm.

Colocaremos la segunda pieza a 1.5 cm provocando el entalle que nos interesa en la cintura. Veremos que al colocar la segunda pieza del delantero se nos producirá un cruce a nivel de pecho. Es lógico ya que en una mujer de conformación normal los pechos son más prominentes que la parte del bajo vientre.

Trazaremos la pinza de entalle del delantero a la que le daremos una profundidad igual a la distancia entre la línea de cintura y la línea de petites hanches.

Daremos, entre pieza de entalle del delantero y la pieza del costadillo, la mitad del valor del entalle que hemos calculado para la costura lateral de la falda, para calcular esta pinza deberemos subir el nivel 1.5 cm, que es la altura de la cresta ilíaca, veremos que coincidirá con la mayor fuerza del entalle de la costura del cuerpo.  Trazaremos la pinza de la falda.

Luego, a partir del costadillo anotaremos la misma distancia, la mitad del entalle total de la falda lateral, siempre realzando la línea de cintura de 1.5 cm, trazaremos la pinza de la falda.

Trazada esta pinza vemos que sólo nos queda entallar las partes que hemos evidenciado de color azul y que hemos denominado A y B.

E valor de B lo anotaremos a partir de la costura de omoplato en dirección hacia la mitad de espalda.

Por último el valor de A lo sacaremos con una pinza, cuyo centro sea equidistante a los centros de las pinzas de costadillo detrás y costura de omoplato. Esta pinza corresponde a lo que los antiguos sastres llamaban «pellizcos», micropinzas que realizaban en toda la cinturilla del faldón para acoplar éste al cuerpo. (vide los post del traje de 1800 que encontraréis en los menús)

Ahora la falda coincidirá con el cuerpo  y sólo habrá una pinza que no seguirá los entalles del cuerpo, la segunda pinza que encontramos a partir de la costura de mitad detrás.

Desplazaremos en este momento la parte de la espalda que contiene la costura de mitad de espalda.

Supongamos que decidimos de entallar 2 cm más la cintura de nuestra pieza a  cintura, con lo que la holgura de la prenda será sólo de 2 cm superior a la medida de cintura. Si este valor fuera mayor a dos  cm deberíamos repartirlo entre las demás  pinzas del costadillo. De otra forma desplomaríamos la prenda.

Estos dos cm los entallaremos en el cuerpo, en la costura de omoplato, y en la falda en su respectiva pinza línea continua de color rojo.

Patronaremos por último el pliegue de mitad de espalda en el caso en que lo necesitemos para la prenda  (por ejemplo si patronamos un Frac). El valor del pliegue de mitad de espalda será de unos 4 cm. Hemos evidenciado el pliegue de mitad de espalda con un trazo de color azul.

Ahora ya tenemos trazado el faldón  que encaja en el cuerpo. Sólo nos faltará repinzar la sisa de 1 cm en la entrega de la pieza de entalle de espalda para vestir bien el omoplato. Hemos evidenciado esta modificación con un trazo continuo de color rojo.

Todas las costuras coinciden, sólo deberemos marcar el piquete de la ubicación de la pinza de la pieza de entalle de la parte de la espalda (evidenciada con un punto de color rojo).

Por último, separaremos las piezas y daremos a la mitad delante el valor del cruce de la prenda, en este caso 1,5 cm.

En próximos post enseñaremos como dar diferentes formas a los faldones de las piezas de cintura femenina. y por lo tanto como patronar una redingote, una levita y un frac: las piezas de cintura que llevan faldón.