El pantalón clásico de pliegues

En este post explicaremos como abrir pliegues en el pantalón clásico.

La explicación que damos aquí es válida tanto para los pantalones masculinos así como femeninos o infantiles.

Si queremos, en el caso que el patrón del delantero contenga alguna pinza de entalle, podemos no coserla provocando un pliegue suplementario (por ejemplo en el caso del pantalón clásico femenino, ver “Escalado del pantalón clásico femenino: Ejemplo de dos delanteros con ratios diferentes de cintura y de cadera.”)

Los pliegues en el pantalón muchas veces se llaman pinzas por lo que los pantalones de pinzas son aquellos que contienen pliegues en su parte delantera.

El pantalón clásico generalmente lleva un pliegue en la parte central desde la cintura hasta el bajo. Este pliegue nos sirve para marcar la raya.

El pantalón clásico va marcado con una raya de plancha. Para marcar dicha raya se coloca costura de entrepierna con costura lateral de la misma pernera y se marca a la plancha o artesanalmente con un trapo húmedo y una plancha de sastre, o con una prensa de planchado en la producción industrial.

La forma de marcar la pinza ahora no viene a cuento pero hay procedimientos para hacer que coincida exactamente en la parte del delantero con el RH que hemos marcado en los patrones.

En este post lo que nos importa es que la raya del pantalón clásico debe coincidir con el RH. Es fundamental si queremos que la raya del pantalón no se deforme, como vimos en el trazado de la falda circular, en el post : “5. La falda de capa, los sectores circulares, los rectos hilos y los bieses.”, el pleno bies y los falsos bieses tienden a ceder y a deformarse. Una raya marcada en un falso bies nunca quedará recta ni dará aplomo a la Prenda.

Los pliegues del pantalón se pueden cerrar al derecho o al revés. Diremos que un pliegue se cierra al derecho cuando están dirigidos hacia la bragueta y diremos que está cerrado al revés cuando está dirigido a costura lateral.

Es importante saber hacia dónde vamos a cerrar el pliegue para la colocación del RH. El RH siempre lo deberemos colocar en el labio que quedará visto del pliegue.

Para abrir un pliegue en el delantero del pantalón deberemos usar el patrón base del delantero.

El procedimiento es muy sencillo. Haremos bascular el delantero desde la intersección del bajo con el DH hacia la dirección del pliegue dando a esta basculación el valor total del pliegue.

En la imagen siguiente hacemos ver el patrón base de una talla 48/40 Drop -8 de caballero, que hemos trazado según las directrices del “Trazado de pantalón clásico para hombre, mujer, niño y niña. Trazado únicamente proporcional. ” , y según la tabla de medidas “Caballero, largos y conformaciones”

Vemos que en el delantero y parte posterior del patrón hemos marcado el Dh mediante una línea acabada en dos flechas, hemos sustituido las líneas de cadera, entrepierna y rodilla por sus respectivos piquetes para no confundir la plancha de patronaje.

Hemos reproducido dos delanteros iguales a la de la imagen anterior. En el delantero de más a la izquierda, como indica la flecha, abriremos un pliegue cerrado al derecho, mientras que en el delantero de la izquierda abriremos un pliegue cerrado al revés.

Abriremos un pliegue de fuerza 3, 5 cm para ambos casos.

El procedimiento será el siguiente:

1.- trazaremos encima del papel, o en su caso reservaremos en el dibujo vectorial la parte que no vamos a bascular cuando hagamos pivotar el trazado. El punto de pivote lo hemos marcado con un punto azul.

2.- Marcaremos con un piquete (en nuestro trazado un punto rojo), la profundidad total del pliegue

3.- Pivotaremos el pantalón

Nuestros nuevos trazados tendrán el siguiente aspecto.

En el caso de querer abrir nuevas pizas de hacia la bragueta o hacia la costura lateral se procederá de la misma forma. Por muchas otras pinzas o pliegues que introduzcamos en el patrón del delantero del pantalón no hará variar este primer pliegue que es el principal y que determina el RH y la raya del pantalón.

Es evidente que si damos mucha holgura en la parte del delantero deberemos retocar un poco la parte de la pernera posterior, así como descender y prolongar la punta del tiro para dar un volumen consecuente al pantalón.

Este post sigue en «El pantalón vaquero, jeans o yin. (1) El delantero«