Procedimiento de colocación de los bolducs. Moulage o modelaje (III)

Recomendamos leer los primeros post de la serie antes de abordar éste: “Moulage o modelaje (I). Cómo empezar” y «Moulage o modelaje (II): Procedimiento de colocación de los bolducs.» que encontraréis en el menú principal de esta página o bien clicando sobre el enlace del título.

En este post enseñaremos el procedimiento de colocación de los bolducs del resto del maniquí.

La última imagen del post anterior fue la siguiente:

Una vez que tengamos la línea de mitad delante hecha procederemos análogamente para la mitad detrás.

El procedimiento de colocación de los bolducs de la línea de mitad espalda.

El procedimiento de colocación de los bolducs de la línea de mitad espalda será mucho más fácil. Para encontrar la posición de la línea podremos medir los contornos de pecho, cintura, cadera y bajo del maniquí. Pondremos alfileres en el maniquí y nos dispondremos a colgar el aplomo de la mitad detrás después de haber controlado la mitad de la circunferencia de la base del cuello del maniquí.

Cuando controlemos los medios contornos debemos tener sumo cuidado en que la cinta métrica esté realmente paralela al suelo. Si no lo está los puntos encontrados para la mitad de espalda no serían correctos.

Una vez acabado, el bolduc de la mitad detrás debe tener el siguiente aspecto.

Debemos trabajar siempre mirando a través del espejo, es la única forma de saber que las cintas están a aplomo y que están rectas.

Antes de seguir el procedimiento de colocación de los bolducs del maniquí comprobaremos con la cinta métrica que las dos líneas nos marquen la mitad del maniquí midiendo cada uno de los contornos principales ( cuello, pecho, cintura, cadera y bajo). No nos cansaremos de recordar que la cinta métrica esté paralela al suelo, o sea perpendicular a los bolducs colocados.

El procedimiento de colocación de los bolducs de la línea cintura, cadera, entrepierna y pecho.

Seguiremos con el procedimiento de colocaciónde los bolducs con la línea de cintura. Para ello ataremos un bolduc alrededor de la cintura del maniquí y haremos un lazo en el lado izquierdo. Un lazo zapatero que ataremos lo más fuerte posible y acomodaremos al bolduc de forma que sea paralelo al suelo. La cintura por definición es el contorno más entallado del busto, por ello ajustando al máximo el bolduc resbalará y se posicionará en la parte más angosta del maniquí. Regularemos la paralela al suelo mediante el espejo.

Los maniquíes no tienen la forma de la cresta ilíaca  y no consideran la basculación  del plano de la cintura, como vimos en el post que dedicamos a la cintura dentro del epígrafe de medidas en este blog («Medidas (6) El Contorno de cintura.«), por lo tanto el nivel de la cintura será paralelo al suelo.

Como vemos en la siguiente ilustración, la línea de cintura del maniquí no se corresponderá con la realidad. Si miramos el delantero, o bien la parte detrás no se hace tan evidente. Pero si miramos el perfil de los maniquíes vemos que para que la cinturilla estuviera bien colocada debería bajar en el delantero.

Dejaremos la línea de cintura paralela al suelo, pero deberemos recordar que ésta no se corresponde con la realidad, de la misma forma que en trazados de patronaje de las prendas de cintura (falda, pantalón) la línea de cintura nunca se corresponde con la cinturilla real de la prenda.

En las líneas bases buscamos una relación de paralelismo y perpendicularidad entre ellas, no una correspondencia con el cuerpo humano.

Colocaremos los alfileres en el bolduc de la cintura, dejando unos 3 cm a cada lado del lazo que hemos hecho sin alfiletear. Más tarde cuando hayamos colocado el bolduc de la línea del lado desataremos el nudo y acabaremos de colocar el bolduc de cintura , así como todos los otros del contorno del torso.

Seguidamente colocaremos de la misma manera las líneas de cadera, entrepierna y pecho.

La línea de cadera será la que tendrá el contorno más ancho desde la cintura hasta la base del maniquí.

La línea de entrepierna deberá estar a mitad de distancia del recorrido desde la línea de cintura a la de cadera.

Comprobaremos estas medidas con la tabla y rectificaremos si es posible parta adecuarlas a la tabla, en caso diferente anotaremos las diferencias.

La línea de pecho será el contorno más ancho de todo el maniquí.

Una vez colocadas todas las líneas comprobaremos con la cinta métrica que sean paralelas entre ellas y luego alfiletearemos el bolduc de la misma forma que hemos hecho con el de cintura.

El procedimiento de colocación de los bolducs del escote.

El siguiente paso será colocar el bolduc del escote.

Consultaremos en nuestra tabla el recorrido del cuello del maniquí que dispongamos y cortaremos un trozo de bolduc de la medida del cuello más 3 cm. Doblaremos 1,5 cm de un lado del bolduc y pondremos un alfiler para sujetarlo en el otro extremo, al poner el alfiler tendremos en cuenta que el recorrido del cuello sea igual a la medida de cuello de las tablas.

Colocaremos como si fuera un collar este “anillo” de bolduc en el cuello del maniquí. Y lo fijaremos encima del maniquí como hemos hecho con los otros bolducs.  El final lo haremos coincidir con la séptima vértebra. O sea con la intersección de la línea de espalda con el cuello.

Al colocar el bolduc haremos que en la mitad de espalda y mitad delante corte las líneas del delantero y trasero a escuadra y que siga a escuadra por 1 cm a cada lado, o sea que tendrá en su recorrido 2 cm a escuadra con las líneas de mitad de cuerpo.

En el lado deberá reposar justo en la base del cuello.

Fijaremos y colocaremos el bolduc de la costura de espalda que nacerá en la base del cuello a un cuarto del recorrido del escote contándolo desde su intersección con la costura de mitad espalda

El procedimiento de colocación de los bolducs de la línea de costura lateral y del hombro.

Para fijar la línea de costura lateral mediremos a partir de la línea de mitad de espalda el medio contorno de tórax (recordemos que es igual a medio contorno de pecho menos desarrollo horizontal de pecho. El desarrollo horizontal de pecho es la diferencia entre el busto delante y el busto detrás).  Marcaremos dicha medida con un alfiler  y luego colgaremos un bolduc desde esta marca como hemos ya enseñado en este post.

En el lado izquierdo, dónde tenemos los nudos de los bolducs horizontales, los soltaremos y colocaremos el bolduc de la línea lateral para acabar de alfiletear los bolducs azules. Los acabos los hemos dejado en el lado izquierdo ya que será el lado que menos utilizaremos (sólo para las prendas asimétricas).

Para marcar el bolduc del hombro calcularemos, a partir de la línea de mitad de espala, un cuarto del recorrido del cuello. El punto indicado será la intersección del cuello con la costura del hombro. Trazaremos con el bolduc la costura del hombro que acabará en la punta del acromion.

Si disponemos de las medidas de la altura del hombro delante y detrás nos pueden ayudar para fijar la inclinación del hombro.

El procedimiento de la colocación de este bolduc será la misma que hemos empleado ya en estos post.

El procedimiento de colocación de los bolducs de las líneas de entalle.

Los entalles de delante (entalle de pecho) y de detrás irán a la mitad de recorrido de las líneas horizontales. En el entalle de pecho debemos cerciorarnos que la línea pase realmente por la punta de pecho. Si disponemos de la distancia Dpp ( distancia entre pecho y pecho) que nos indica la separación entre los dos pezones la aplicaremos y será ésta la que nos marcará el centro de cada uno de los entalles del delantero.

 

Hay quien marca el primer tercio del montante (línea equidistante entre la cintura y la línea de caderas, en francés esta línea se llama ligne des petites hanches). Esta línea indica dónde la línea de cadera empieza a abombarse para  empezar el máximo desarrollo de su trazado.

 

El procedimiento de colocación de los bolducs del contorno de sisa.

El último trazo que dibujaremos con los bolducs para tener el maniquí listo será el contorno de sisa. El cuadrado de sisa, en una conformación normal reposa a 2,5 cm por encima de la línea de pecho. El ancho del contorno de sisa es relativo ya que está en función del estilo de la manga. El ancho de la manga influye en la profundidad del cuadrado de sisa. Por otra parte la profundidad del cuadrado de sisa conjuntamente con el ancho de éste y por lo tanto de la manga es lo que da mayor o menor movilidad al brazo.

La sisa y su manga, como veremos en otros post están también condicionados por el pliegue de holgura.