Cazadora Jeans o Tejana tipo Levis
La cazadora tejana tiene un diseño particular de bolsillo: dos cortes convergentes en la mitad del delantero dan pie a que la pieza del medio acabe antes de la costura del canesú del delantero para provocar la apertura del bolsillo. Otra peculiaridad es la de ver el repunto que aguanta el fondo del bolsillo desde la parte externa del delantero: la forma del fondo de bolsillo de la cazadora jeans es un bolsillo de parche de la parte trasera del pantalón jeans.
Utilizaremos para este post el patrón base de la cazadora que explicamos en los post: “Trazado base de la cazadora” y de la “Manga base de la cazadora”.
En este post damos las proporciones adecuadas para transformar una cazadora base en una cazadora Jeans. Hemos dado estas proporciones en base del trazado y no de las medidas para adaptarla fácilmente al patronaje infantil.
Cortaremos la base del cuerpo por la línea de cadera. Si no disponemos de esta medida calcularemos dos tercios de montante a partir de la cintura, si no sabemos el montante lo calcularemos deduciendo del largo pierna suelo el valor de la entrepierna.
En la siguiente ilustración hemos evidenciado esta línea con un trazo continuo de color rojo.
Retrazaremos el delantero prolongando la línea de la mitat delante desde el bajo prenda hasta la línea de cuello: nos cargaremos la línea de esternón. Luego prolongaremos la caja de cuello del delantero para que se interseccione con la nueva línea de mitad delante.
Luego dividiremos la mayor altura de la pieza del delantero en tres partes iguales que encontraremos en el Rh que parte de la punta de escote y muere en el nuevo bajo (la línea de color rojo continuo que acabamos de trazar), a partir del primer tercio de esta distancia trazaremos una línea de corte horizontal (paralela a la línea de sisa), en la ilustración la hemos evidenciado de color verde. Esta línea será el corte que definirá el canesú del delantero.
A un quinto de la línea de mitad de espalda a partir de la intersección de la línea de caja detrás trazaremos una línea horizontal (paralela a la línea de sisa) para marcar el canesú de espalda En la próxima ilustración la hemos evidenciado con una línea continua de color azul.
En la intersección de esta línea que nos marcará el canesú de espala con la línea de avance de costadillo marcaremos un quinceavo de la costura de espalda, o si queremos un tercio del quinto que hemos calculado anteriormente. Trazaremos la línea definitiva del canesú tal y como se indica en la próxima ilustración.
Seguiremos dibujando los cortes de la cazadora encima del patrón base.
Antes de trazarlos, descontaremos del cuerpo de la cazadora el cinturón de bajo prenda que tendrá un ancho acabado de 4.5 cm , en la próxima ilustración hemos evidenciado esta línea mediante un trazo azul continuo.
En primer lugar trazaremos la línea hasta dónde llega la enforma del delantero, para ello calcularemos sobre la línea del canesú del delantero desde la nueva línea de mitad delante un sexto de su recorrido y trazaremos una línea paralela desde este punto hasta el bajoprenda a la línea de mitad delante.
En la base del cuello calcularemos la misma medida más la mitad del recorrido ((1/6)+( 1/12)) para poder acabar el trazado a la mitad de la caja de cuello, hemos evidenciado esta línea en la próxima ilustración mediante un trazo continuo de color naranja.
Luego, sobre la línea del canesú calcularemos la mitad del recorrido desde la intersección del corte de la enforma del delantero hasta la costura de la sisa o la línea de avance de costadillo.
Trazaremos una línea perpendicular desde la línea de costadillo hasta la línea de bajomanga que en la siguiente ilustración la hemos evidenciado con un trazado discontinuo de color negro.
A partir de este medio recorrido, sobre la línea de corte del canesú delantero pondremos a caballo la misma medida que hemos dado en la parte superior de la enforma (1/6 + 1/12) del total del valor de la línea verde del corte del canesú (desde la línea de mitad delante hasta la línea de sisa)
En la intersección de la nueva línea del bajo (color azul) y la línea discontinua del centro del corte del bolsillo daremos 0.5 a cada, lado, o sea un cm a caballo de esta línea.
Uniremos los correspondientes puntos y trazaremos el doble corte del delantero que contendrá el bolsillo.
En la pieza de la espalda trazaremos un corte que irá desde una quinta parte del ancho de la pieza de espalda hasta la mitad del bajo de la pieza, tal y como mostramos en la ilustración siguiente hemos evidenciado esta línea con un trazo de color rojo continuo.
Patronaremos la tapeta del bolsillo.
Los bordes de la tapeta del bolsillo se situarán a media distancia de segmento situado en la línea de sisa delimitado por la costura lateral y corte de bolsillo más a la izquierda y media distancia del segmento intersección del corte de enforma con corte de más a la derecha tal y como se muestra en la próxima ilustración.
El ancho máximo de la tapeta será igual a la distancia entre la distancia del corte del delantero con la línea de sisa.
Para hacer el pico de la tapeta trazaremos dos líneas perpendiculares a la línea del corte del canesú delantero hasta dos tercios del recorrido total de la tapeta. El último tercio estará destinado al pico tal y como mostramos en la próxima ilustración.
Ahora trazaremos el fondo de bolsillo que en el caso de la americana tejana es un bolsillo de parche montado al revés del cual sólo se ve al derecho de la prenda el repunto.
El bolsillo de parche será 1 cm en total menos ancho que la tapeta en la parte superior.
La profundidad del rectángulo del bolsillo (nivel desde dónde trazamos el pico) será igual al ancho de la tapeta, por ello hemos trazado un arco desde uno de los extremos de la tapeta para fijar su profundidad.
Cerraremos el rectángulo base del bolsillo y descontaremos de la base un centímetro, 0.25 de cada uno de los lados.
La profundidad del pico que hemos representado con la letra “a” en la próxima ilustración es la misma que la profundidad de la tapeta. Trazaremos el fondo de bolsillo, que tiene la forma, repetimos de un bolsillo de parche.
Esta particularidad es la que define a la cazadora tejana o jeans.
Colocaremos los botones en la línea de mitad delante, la cazadora tendrá seis botones, el primero lo colocaremos a 1.5 cm, la misma distancia que daremos para el canto.
El último botón lo colocaremos en el centro del cinturón de bajoprenda.
Los cuatro restantes los colocaremos equidistantes los unos de los otros manteniendo la posición del primero y del último.
Patronaremos el ajustador lateral cuyo largo será de 2.5 cm y su ancho de 8 cm y lo colocaremos a un cm después del corte de la espalda. El primer botón lo colocaremos allí dónde indique la trabilla, el segundo a 4 cm más hacia la espalda siempre en la mitad del largo del cinturón de bajoprenda.
Luego trazaremos el cuello como mostramos en el post “Cazadora recta con cortes” a esta sede nos remitimos, baste saber que en este caso la altura de pie de cuello es de 3 cm y el cayente del cuello es de 5 cm. El desarrollo de la punta de cuello en el delantero es de 3 cm.
Por último trazaremos una línea paralela a la línea de canesú delantero a un cm más abajo para fijar la altura de la apertura de del bolsillo de la cazadora tejana. En la siguiente ilustración encontraréis esta línea evidenciada de color verde continuo.
El patrón base con todos los cortes aportados tendrá el siguiente aspecto:
Especularemos la enforma del delantero.
Separaremos las piezas de la pieza de espalda
Separaremos el canesú del delantero, sacaremos la tapeta del bolsillo y el fondo bolsillo.
Separaremos las restantes partes del delantero.
La parte central de los tres cortes que nos quedan, la línea azul que habíamos trazado, no simboliza la costura sino el pliegue del vivo: la pieza acabará tomando prestado el pico de la tapeta del bolsillo. Es una forma ingeniosa para dar fuerza a la tela dónde deberá poner el botón.
El despiece del cuerpo de la cazadora hasta este momento es el que sigue:
Tomaremos las mangas bases para patronarlas.
Juntaremos las mangas por el RH, antes las hemos especulado para que en la plancha final tengan el mismo sentido que el cuerpo.
Desde el piquete de la manga hacia la parte posterior, calcularemos la mitad del recorrido de la porción del rectángulo de sisa que le corresponde. En la intersección de esta mitad con la costura de cabeza de manga marcaremos un punto.
Descontaremos del bajo de la manga 4.5 cm para el puño.
Mediremos el bajo de manga y patronaremos el puño del valor del bajomanga y de un ancho de 4.5 cm
Dividiremos la parte de la espalda del bajomanga en dos partes iguales y trazaremos la línea de corte juntando este punto hallado con el punto que hemos marcado anteriormente en la costura de cabeza. En la próxima ilustración lo hemos evidenciado con un trazo continuo de color rojo.
Separaremos las dos partes de la manga y marcaremos un piquete en el lugar dónde este corte deje de ser costura para convertirse en pata de manga. En nuestro caso, 9 cm desde el bajo.
El despiece de la cazadora es:
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